Як робити декоративний камінь для стін. Як зробити своїми руками з підручних засобів імітацію на стіні під натуральний камінь із пінопласту, гіпсу чи яєчних лотків: форми, оздоблення, техніки. Відео: саморобні форми для штучного каменю

Останнім часом багато людей все частіше хочуть зробити оздоблення стін декоративним каменем у себе в квартирі, але для деяких це дуже дороге задоволення (від 800 до 1200 рублів за кв. метр), особливо якщо необхідний великий об'єм. Але ж можна зробити камінь самому в домашніх умовах і заощадити купу грошей. Сьогодні я розповім вам докладно про те, як зробити декоративний камінь своїми руками з гіпсу будинку або у гаражі з покроковими фото.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

Що знадобиться для відливання каменю
Який гіпс використовувати
Як підготуватися до заливання
Як розрахувати кількість гіпсу на форму
Як робити розпалубку
Як сушити камінь
Декілька порад від автора

Інструменти та матеріали

Для виробництва декоративного каменю вам знадобляться:

1. Форми необхідного вигляду. Якісні та недорогі форми можна купити на нашому сайті formodeloff.ru;
2. Гіпс;
3. Дриль або шуруповерт із насадкою "міксер";
4. Терези;
5. Відро;
6. Широкий (40 см) та вузький шпатель (10 см);
7. Черпак або ківш;
8. Вода;
9. Пульверизатор;
10. Господарське мило;
11. Мірний стакан.

Ще хочу сказати про колір гіпсу. Спочатку я використав Самарський гіпс г-16, плитки після висихання виходили сірими. Зараз використовую Магма Г6 Б3 (формувальний), після висихання колір плиток білий. Мені подобається працювати з Магмою, це гіпс дрібного помелу, застигає трохи повільніше і коштує в 3 рази дешевше, ніж Самарський г-16.

Заливання каменю

Підготовка робочого місця

Перед заливкою каменю форми потрібно змочити для того, щоб камінь було легше витягувати. Змочувати найкраще водою, розведеною з господарським милом. Візьміть мило, трохи налаштуйте і висипте в теплу воду. Зачекайте трохи, збовтайте та перелийте розчин у пульверизатор.

Стіл на якому вироблятимете заливку повинен стояти за рівнем, інакше плитки можуть вийти нерівні. Покладіть форму на стіл, бризкайте пульверизатором так, щоб вона добре змочилася, але щоб не було надто багато води. Замість господарського мила можна використовувати звичайне рідке мило, розбавити приблизно 2 столові ложки в літрі води.

Як розрахувати кількість гіпсу на форму?

Якщо у вас покупні форми, то можете поцікавитися у продавця, скільки гіпсу і води потрібно. Але буває і так, що роблячи за порадою продавця у вас виходить дуже багато суміші. Дуже багато залежить від того, яка вода у вас і сам гіпс.

Наприклад, працюю, як сказав вище, з Магмою Г6, розбавляю його водою 1 до 1-го, тобто. в 1 кілограм гіпсу додаю 1 літр води, суміш виходить ідеальна. Мій дуже добрий знайомий, також працює з цим гіпсом, але живе він не в Росії, а в Казахстані і додає води 0,8 літра на цю кількість гіпсу. Вода у всіх різна, і це факт.

Тепер розповім, як я досвідченим шляхом визначаю кількість інгредієнтів для нових форм. Беру сухий гіпс, заповнюю їм форму, зверху зрізуючи залишки шпателем. Потім пересипаю його у цебро і зважую. Забираю з цієї кількості приблизно 30%. Розбавляю водою 1 до 1 з водою та роблю заливку. Якщо розчину вийшло багато, то приблизно "на око" прибираю в рівному співвідношенні гіпс та воду і знову роблю заливку. Якщо суміші забракло, щоб повністю заповнити форму, то додаю і т.п. У такий спосіб ви можете дізнатися необхідна кількістьголовне не забути все і записати в блокнот.

До речі помітив таку закономірність, якщо на 1 форму, наприклад, у вас йде 1 кг гіпсу та 1 літр води, то не факт, що на 2 форми у вас піде 2 кг гіпсу та 2 літри води. Як показує практика, на дві форми потрібно трохи менше кожного інгредієнта.

Процес замішування та заливання

Після того, як ви визначили необхідну кількість гіпсу та води, візьміть цебро з плоским дном і налийте в нього воду.

Потім візьміть шуруповерт із насадкою опустіть у воду і увімкніть, так щоб оберти були не надто великі. Потім із другої тари починайте сипати гіпс. Не варто відразу висипати гіпс всією масою, так неможливо його буде розмішати без грудок. Насипайте гіпс поступово одночасно розмішуючи. Розчин має бути текучим і без грудок.

Не варто занадто довго заважати розчин, гіпс дуже швидко схоплюється і ви просто не встигнете розрівняти його на формі.

Після цього берете відро і розливаєте суміш за формами, в першу чергу заповнюючи дно всіх плиток поки розчин рідкий. Залишки доливаєте зверху і широким шпателем розрівнюєте. Не тисніть сильно на шпатель, тому що тильна сторона плиток буде овальною після висихання.

Через 1-2 хвилини знову пройдіть шпателем, т.к. гіпс починає набухати і тильна сторона може вийти нерівною.

Розпалубка

Через 15-20 хвилин можна робити розформування. Для цього потягніть форму на край столу так, щоб її частина висіла на повітрі. Потягніть її вниз, щоб вона відокремилася від каменю і виймайте плитки. Деякі фахівці перевертають форму на столі і витягують не камінь із форми, а форму з каменю.

Як сушити камінь?

Якщо на вулиці літо і у вас свій будинок, плитки можна розкласти на вулиці або в теплиці (ідеальний варіант), як на фото.

Сьогодні багато людей приділяють достатньо уваги для оформлення фасадів приватних будинків, а також будівель різного призначення. Спеціально для цього існує величезний асортимент матеріалів як природного, так і штучного походження.

Останні виготовляються спеціально для декоративних цілей. Вони характеризуються підвищеною міцністюта стійкістю до впливу різних негативних факторів зовнішнього середовища.

Саме тому вони чудово п відходять для використання практично в будь-яких умовах. Одним з таких матеріалів є штучний камінь, який, окрім відмінних якісних властивостей, привертає увагу красивим зовнішнім виглядом.

Що таке штучний камінь?

Визначення "штучний камінь"являє собою узагальнену назву для цілого ряду різновидів промислової продукції, зовнішній виглядякої практично нічим не відрізняється від природного каменю.

За допомогою такого матеріалу, що має досить високу якість, можна без особливих зусильзімітувати розріз штучного каменюу процесі кладки. Він вважається чудовим варіантом, який підходить для заміни пісковиків або натурального вапняку.

Крім того, їм можна чудово замінити кораловий гірський камінь або граніт, травертин та сланець. Сучасний штучний камінь підійде і для імітації інших видів натурального каміння.

Сфера використання

На сьогоднішній день штучне каміння досить широко використовується у сфері будівництва.

Численні фірми-виробники пропонують своїм покупцям величезний асортимент даного матеріалузавдяки чому можна з легкістю підібрати найбільш підходящий варіант для кожного окремого випадку.

Велика кольорова гама, приваблива текстура та оригінальна структураШтучне каміння дозволяє їх застосовувати для зовнішнього облицювання будівель того чи іншого призначення. Також їх нерідко використовують при оформленні ландшафтів парків, присадибних ділянок та багатьох інших територій.

За допомогою цього матеріалу можна створювати дуже красиві формиімітуючи природний камінь. Крім того, останнім часом їм часто віддають перевагу при облицюванні внутрішніх стінбудинків.

У штучного каменю є й інше призначення:

• часткове покриття поверхонь меблів;
• формування підвіконь;
• виготовлення різноманітних сантехнічних виробів;
• скульптури;
• різні декоративні елементи.

Щоб пофарбувати камінь під цеглу, можна підібрати фарбу оранжево-коричневого відтінкута нанести її на лицьову поверхню основи.

Набагато складніше отримати забарвлення під мармур. Для цього необхідно використовувати фарби кількох відтінків, щоб досягти максимально природного вигляду. Наждачним папером можна створити місця з легкою шорсткістю.

Облицювання фасаду будинку

Штучний камінь підходить для облицювання поверхонь практично з будь-якого матеріалу.

Попередньо необхідно правильним чином підготувати робочу поверхню- Стіну будівлі. Для цього за допомогою щітки або ганчірки її очищають від слідів бруду та пилу.

У тих випадках, коли фасад збудований з дерев'яного бруса, то спочатку його поверхня ретельно просочується антисептичним складом. Потім потрібно подбати про додаткову вологоізоляцію, а також встановити металеву решітку, яку заздалегідь підганяють під розміри стіни.

Вирівнюється поверхня стіниза допомогою шпаклівки або цементної суміш, як показано на фото. Шпателем наносять на поверхню фасаду, а потім акуратно вирівнюють. Необхідно стежити за тим, щоб шпаклівка добре висохла і на ній не утворилися шорсткості, тріщини та нерівності.

Для фіксації штучного каміння потрібно підібрати клейабо клейовий розчин, або цементний розчин. Перевагу рекомендується віддавати дорожчій продукції перевірених компаній-виробників, які відповідають за якість свого товару

На підлозі викладається каміння, щоб можна було викласти "картину" з даного матеріалу. Так, набагато простіше підібрати камені, які будуть добре підходити за розміром та формою

На рівну поверхню штучного каменю наноситься рівномірний шар клеюабо клеючого розчину.

Камінь прикладається до стіни стороною, яка вкрита клеєм, а потім його необхідно сильно притиснути, щоб забезпечити максимальне зчеплення.

Монтаж каміння можна здійснювати як без швів, так і зі швами. У першому випадку використовуються камені рівної геометричної форми, щоб вони щільно прилягали один до одногоі без них не було проміжків.

У другому випадку можна підбирати фігурне каміння. Однак їх слід укладати таким чином, щоб ширина проміжків між ними не перевищувала 2,5 см.

Рівне каміння потрібно укладати починаючи з кутових елементів, а також обробляються поверхні біля віконних та дверних отворів. Далі решта простору заповнюється камінням, що слід клеїти горизонтальними рядами.

Також можна викласти їх і в іншому порядку, проте, перш за все, обов'язково облицьовуються кути

Поверхня дають спокій до повного висиханняз метою забезпечення більш надійного кріплення та тривалого терміну експлуатації.

Зазори, що утворилися між штучним каменем щільно заповнюються так званою затіркою. Для естетичнішого виду шви можна натерти наждачним папером.

Як бачите обробка штучним каменем досить проста і не вимагає спеціальних навичокта знань.

Штучний камінь - це альтернативна природним матеріалам . Деякі його види характеризуються покращеними властивостями порівняно з оригіналами. Їх можна як купити, так і виготовити в домашніх умовах.

Облицювання цоколя будинку, фасадних та внутрішніх стін каменем стає все більш популярним. І це зовсім не дивно, тому що подібне оформлення не тільки захищає поверхні від механічних пошкоджень та забруднень, а й стає ефектним. Але біда – натуральний камінь має чималу масу, і створює істотні додаткові навантаження на стінові конструкції. Крім того, працювати з ним досить складно, та й вартість подібної обробки нерідко стає причиною відмовитися від такого підходу.

Вихід є – використовувати для таких цілей штучний камінь. Він легший за вагою та простий у обробці, тому з ним не так складно працювати, закріплюючи його на поверхнях. Штучний камінь відмінно замінить натуральний, і його можна використовувати не тільки для обробки стінок, та й для облицювання клумб і фонтанів, також для викладки садових доріжок.

Важливо й те, що цей матеріал має цілком доступну ціну. Але щоб досягти ще більш значущої економії, багато господарів із творчою «жилкою» задаються справедливим питанням про те, як зробити штучний камінь своїми руками в домашніх умовах. Така можливість існує, і виготовити цей матеріал не так уже й складно, якщо підготувати все, що потрібно для приготування розчину, а також для створення форм з потрібним рельєфом майбутнього «каменю».

Що таке штучний камінь?

Перед тим, як приступити до опису технологій виготовлення цього оздоблювального матеріалу, слід розібратися, що він являє собою і з чого складається.

Штучний камінь може бути зроблений з різних матеріалів, які вибираються в залежності від того, яка зі стін ним прикрашатиметься - фасадна або внутрішня.

Так, для внутрішнього оздоблення камінь найчастіше виготовляється на основі гіпсу, а для зовнішнього – з цементного розчину з різними добавками. До списку таких добавок входять матеріали, що додають готовому каменю рельєфний малюнок – це може бути дрібний гравій, пісок, крихта та інші компоненти. Крім цього, для надання штучному каменю потрібних відтінків, готуються сухі або розведені пігменти. Якщо їх використовуватиметься кілька, то важливо підібрати їх таким чином, щоб вони гармонійно поєднувалися між собою.

Щоб обробний камінь вийшов якісним, для нього необхідно підготувати гарну форму. Зробивши відповідне придбання або зробивши самостійно один раз, можна буде виготовити необхідну кількість каменю, який буде використовуватися для перетворення будинку або садової ділянки.

Не варто купувати дешеву пластикову форму, оскільки вона може зламатися після першої партії виготовленого каміння. Найкращим буде варіант матриці, виготовленої з силікону, оскільки вона прослужить тривалий термін і допоможе зробити стільки оздоблювального матеріалу, скільки буде потрібно.

Виготовлення форми для штучного каменю

У спеціалізованих магазинах можна знайти готові набори для виготовлення цього оздоблювального матеріалу, що ще більше спрощує роботу, але для будь-якого господаря цілком посильно виконати форми і самостійно.

Наприклад, задумано певне оформлення тієї чи іншої поверхні, а камінь, що оптимально підходить для цього стилю, коштує занадто дорого, або ж зовсім не вдалося підібрати потрібний його варіант по виконанню відтінків. У цьому випадку можна придбати одну або кілька плиток штучного штучного каменю, і на основі придбаних зразків виготовити необхідні форми.

Крім цього, за основу для шаблону може бути взятий і справжній камінь з фактурним малюнком, що сподобався, який не можна знайти в магазинах.

Ціни на штучний камінь Monte

штучний камінь Monte

Як «вихідник» для виготовлення матриці зовсім не обов'язково має використовуватися камінь або плитка. Нерідко для цього береться деревина з красивим фактурним малюнком, який попередньо заглиблюється.

Форми можуть бути одинарними чи комплексними. Перші зробити набагато простіше, ніж другі, тому що для них не буде потрібно занадто габаритної опалубки та застосування великої кількості силікону. Однак, необхідно відразу відзначити, що надалі виготовляти сам штучний камінь стане і легше і швидше саме з комплексним варіантом матриці, тому що на виході виходитиме відразу кілька готових виробів.

У будь-якому випадку, для опалубки доведеться знайти готову або зроблену самостійно ящик з фанери або коробку з картону. Цей елемент повинен мати розміри на 10÷15 мм ширші і 25÷30 мм вище за вихідний зразок, за яким і буде виготовлена ​​форма. Якщо камінь повинен мати невеликі розміри, то для опалубки підійде навіть звичайна коробка з-під соку, зрізана з однієї з широких сторін. Вона має достатню жорсткість, щоб витримати силіконову заливку.

Можна зробити і по-іншому, з'єднавши між собою кілька коробок з-під соку, зберігши між ними відстань 10÷12 мм. Але в той же час цей просвіт повинен бути герметично закритий, оскільки стане стінками між майбутніми формами.

Далі, можна переходити до підготовки вихідного зразка та заливального матеріалу. Як нього може бути використаний силіконовий герметик, поліуретан або спеціально призначений для подібних цілей компаунд, що складається з двох компонентів.

Форма із силікону

Силіконовий герметик продається в тубах або відрах, і потрібно набувати той обсяг матеріалу, який необхідний для виготовлення форми.

• Коли опалубка буде готова, на її внутрішні стіни наноситься будь-яке жирне мастило - це може бути навіть звичайний солідол.
• На дно опалубки укладається вихідний елемент - це може бути натуральний камінь, плитка з рівними поверхнями, готовий варіант штучного каменю, дошка або інший предмет, по якому буде виготовлена ​​форма.
• Потім, укладений в опалубку предмет теж змащується жирною речовиною – це необхідно зробити для того, щоб силікон після його застигання легко можна було зняти.

Тут необхідно відзначити важливий момент – якщо як вихідний зразок буде використаний готовий штучний камінь з гіпсу, його попередньо покривають двома - трьома шарами лаку або оліфи, кожен з яких повинен бути добре просушений.

• Наступним кроком потрібно підготувати мильний розчин, який необхідний для змочування кисті та шпателя, що використовуються при викладанні та розподілі силікону всередині опалубки.

• Якщо силікон придбаний у тубі, його видавлюють в опалубку повністю, та був, обмакуючи кисть у мильний розчин, розподіляють усередині коробки. При цьому дуже важливо досягти того, щоб силікон щільно, без утворення повітряних пазух, прилягав до зразка каменю, який укладений на дно опалубки. Для цього склад, що викладається, не просто розгладжують пензлем, а утрамбовують.

• Заповнивши опалубку до потрібного рівня, поверхню силікону розрівнюють шпателем, який теж змочується у мильному розчині.
• Після того, як робота буде закінчена, опалубку з силіконом залишають для полімеризації.

Поспішати зі зняттям форми не слід - чим довше вона простоїть недоторканою, тим якісніше вийде матриця, тим більше циклів виготовлення штучного каменю вона витримає. Полімеризація йде від зовнішніх поверхонь углиб силікону, і можна для орієнтиру прийняти її швидкість за 2 мм товщини на добу. Отже процес повного застигання форм може зайняти від кількох днів і навіть кілька тижнів, залежно від глибини і товщини заливки. Тому, якщо вирішено зайнятися виготовленням штучного каменю у певний час, наприклад, у літні місяці, підготовкою матриць для цього слід потурбуватися заздалегідь.

Після розрахункового терміну, опалубка з конструкції знімається. Форма, що вийшла, акуратно витягується і промивається від мастила, і тільки після цього вона буде готова до подальшого використання.

Наведена таблиця показує основні технічні характеристики силіконового герметика, які необхідно враховувати при виготовленні з нього матриці для штучного каменю:

Матриці з компаунду

У спеціалізованих магазинах продаються спеціальні склади, призначені виготовлення ливарних форм. Характеристики одного з таких складів вітчизняного виробника ТОВ ВО «Технологія-Пласт» під назвою «Сілагерм 5035» можна розглянути докладніше.

Цей поліуретановий компаунд, що складається із двох компонентів, призначений саме для виготовлення форм. Причому при використанні таких спеціалізованих складів матриці виходять із відмінними фізичними характеристиками та великим експлуатаційним ресурсом.

"Сілагерм 5035" може застосовуватися не тільки при виробництві форм для штучного каменю, але для виготовлення матриць, призначених для виливки скульптур або архітектурних деталей з гіпсу та інших будівельних матеріалів.

Формувальний поліуретановий компаунд «Сілагерм 5035» випускається у бежевому кольорі та має різні параметри твердості – 40 та 30 од. за таблицею Шора.

Основні фізико-технічні характеристики "Сілагерм 5035" наведені в таблиці:

Час повного затвердіння готової суміші становить 24 години.

Щоб форма прослужила максимально довго, перед заповненням її розчином гіпсу або цементу рекомендовано змащувати її внутрішню поверхню спеціальним розділовим мастилом «Типром 90».

Компаунд «Сілагерм 5035» надходить у продаж у відрах 1,5 та 7,5 кг.

Виготовлення матриці із використанням спеціального компаунду «Poly 74-29»

« Poly 74-29» – цей компаунд німецького виробника випускається у кількох варіантах, що визначаються цифровим кодом маркування. Останні цифри цього позначення говорять про такий параметр як твердість матеріалу після застигання форми.

Відмінних відгуків від виробників матриць заслужив спеціальний компаунд німецького виробництва «Poly 74-29»

Нижче в таблиці для читачів, що зацікавилися, буде наведена покрокова інструкціяз виготовлення матриці з цього компаунду

Ілюстрація
	Для роботи в даному випадку майстер підготував наступні інструменти та матеріали - це шаблони виробу, з яких зніматиметься форма, пластикові сендвіч-панелі для збирання опалубки товщиною 15÷20 мм, двосторонній скотч, технічний вазелін, пензель шириною 12÷15 мм, канцелярський ніж, м'яка тканина, пластилін та лінійка-рівень. Тут же необхідно відзначити, що для опалубки цілком може бути використаний будь-який інший матеріал, що має високу міцність і гладку поверхню. Вазелін також може бути замінений будь-яким іншим схожим мастильним матеріалом, інертним до поліуретану.
	Як вихідні зразки для виготовлення матриці може бути взятий будь-який матеріал, з фактурним малюнком, що сподобався, формою і товщиною. В даному випадку в якості моделі обрані натуральні камені різного розміру та форми. Їх штучний аналог може бути згодом використаний як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки.
	Першим кроком необхідно виготовити опалубку, яка повинна мати розмір майбутньої матриці. На рівну поверхню робочого столу укладається дно опалубки. В даному випадку це вирізаний фрагмент із ПВХ сендвіч-панелі.
	На поверхню донної частини майбутньої коробчастої конструкції викладаються вибрані зразки. Камені повинні бути розташовані на відстані не менше 10 і не більше 20 мм один від одного, так як ця відстань буде товщиною стінок між окремими секторами однієї матриці. Крім цього, необхідно відразу враховувати товщину стінок, які будуть встановлені по периметру дна опалубки. Камені повинні бути віддалені від стінок на відстань 10÷15 мм.
	Далі, розташування каменів розмічується на поверхні дна маркером. Це робиться для того, щоб після їх зняття та нанесення клею, повернути їх на колишнє місце і дотриматися вже заданої відстані між ними, а значить, і товщини майбутніх стінок.
	Потім камені тимчасово знімаються, тому що їх необхідно зафіксувати на поверхні дна за допомогою клею-герметика або двостороннього будівельного скотчу. Другий варіант набагато простіше у виконанні, ніж перший. Якщо застосовується такий спосіб фіксації, то скотч найкраще наклеювати на поверхню дна опалубки.
	Якщо використовується клей, то він наноситься на центральну сторону нижньої поверхні каменю щодо тонким шаром, так як він у жодному разі не повинен виступати по краях.
	Після приклеювання зразків між поверхнею основи і каменем неминуче залишаться зазори різної товщини. Їх необхідно обов'язково ретельно закласти. Така герметизація запобігатиме потраплянню рідкого поліуретанового компаунду під каміння.
	Ці просвіти можуть бути закриті пластиліном, який розкочується в тонку смужку.
	Потім пластиліновий джгут, що вийшов, укладається по периметру стику каменю з основою. Спочатку пластична маса розподіляється пальцями, а потім остаточно розгладжується стеком. Замість цього матеріалу може бути використаний герметик, який наноситься тонкою смугою, також на стику, і потім розподіляється пальцем, змоченим густим мильним розчином. Щоправда, у цьому випадку доведеться ще чекати, поки силіконовий герметик добре схопиться.
	Однак, хоч би який матеріал використовувався для цього процесу, він не повинен виступати за межі форм каменю.
	Поверхню наклеєних вихідних зразків рекомендовано покрити технічним вазеліном, воском, розчиненим в уайт-спіриті, або використовувати для цієї мети спеціальне розділову воскову мастило. Якщо цього не зробити, або провести цей процес неякісно, ​​то в необроблених місцях, поліуретан обов'язково прилипне до каменю, а значить, форма-матриця може бути безнадійно зіпсована. Така промазка має захопити всі ділянки каменю, до найдрібніших деталей рельєфу, тобто виконуватися – з особливим старанням.
	Коли камені будуть надійно закріплені, оброблені відповідним чином, навколо них встановлюються стінки опалубки, які мають бути підняті від дна на дві висоти каменю. Стінки опалубки можна стягнути струбцинами (як у розглянутому варіанті) або скрутити по кутах шурупами – все залежить від матеріалу їх виготовлення та наявності необхідних кріпильних інструментів та пристосувань.
	Крім струбцин для стягування конструкції опалубки використовується спеціальний ремінь. Він додатково зв'яже донну частину опалубки зі стінами.
	Готовий короб опалубки потрібно зсередини добре заізолювати, замазавши стики між дном та стінками, а також зазори на кутах. Цей процес можна також провести за допомогою пластиліну, розкотивши його в смужку та розподіливши у потрібних областях.
	Далі, весь внутрішній простір опалубки і самі камені, зафіксовані на донній її частині, рекомендується обробити одним із розділових мастил (антиадгезивом). В даному випадку використовувався склад «Pol-Ease2300».
	Після того, як вся опалубка всередині буде оброблена, її потрібно добре просушити, і тільки після цього можна буде заливати в неї компаундний склад. Антиадгезив забезпечить ефективне поділ вихідних образів та стінок опалубки від формувального поліуретану та забезпечить легке зняття готової матриці. Такі ж склади використовуються і при виготовленні штучного каміння, тільки в цьому випадку, його наносять на матрицю, перед заливкою в неї бетонної або гіпсової суміші.
	Підготовлений короб опалубки перевірити на горизонтальність установки. Вся конструкція, що вийшла, повинна стояти ідеально рівно, інакше компаунд буде стікати на один бік, і форма вийде нерівною, а це, у свою чергу, означає, що і камені будуть мати перекошену нижню поверхню, що ускладнить їх подальший монтаж на стіну при виконанні обробки.
	Далі готується склад для заливки в опалубку. У разі використовується компаунд німецького виробника «Poly 74-29». Цей склад підходить для виготовлення форм-матриць, які будуть застосовуватися для заливання цементних або гіпсових розчинів. Різні кольори матеріалу для виготовлення матриць надаються шляхом додавання кольорового пігменту. Повна полімеризація цього засобу настає через 16÷24 годин, а термін його життя після замішування складає всього 30 хвилин при середній температурі +25 градусів. Тому, застосовуючи цей компаунд, доведеться діяти дуже швидко, а замішування проводити безпосередньо перед заливкою. Компаунд – двокомпонентний. Робочий склад готується в пропорціях 1:1 ретельно перемішується до однорідного стану.
	Складові можна перемішати за допомогою шпателя або насадки-міксера, встановленого в електродриль - інструмент вибирається в залежності від кількості маси, що замішується. Використовуючи для приготування міксер, електродриль включають на малі оберти, щоб суміш не ставала занадто пористою через велику кількість повітряних бульбашок. Якщо складові компаунда будуть використані не повністю, їх залишки в штатній тарі слід щільно закрити кришками.
	Далі отриману масу дуже акуратно заливають у підготовлену форму. Інший варіант - її можна наносити пошарово за допомогою шпателя, але останній спосіб складніший, тому що для нього пропорції складових потрібно розраховувати окремо. Якщо компаунд заливатиметься в невелику форму, то заміс рекомендовано виробляти вручну, вимішуючи його до повної однорідності маси. Готовий склад не поспішаючи, щоб не «прихопити» повітряні бульбашки, виливають в опалубку так, щоб над найвищою точкою вихідного зразка товщина заливки становила від 7 до 10 мм.
	Після того як суміш буде залита в короб, необхідно постаратися позбавити її від повітряних бульбашок, що залишилися. Для цього короб потрібно акуратно рухати вперед-назад, злегка потряхуючи, і так повторити кілька разів. Потім необхідно дати опалубці з залитим розчином відстоятися хвилин 5÷10, а потім з поверхні маси акуратно за допомогою шпателя зібрати бульбашки повітря, що виступили.
	Форма залишається на добу до повного затвердіння компаунду. Раніше знімати її з моделей не рекомендується, оскільки всі заявлені якості однаково набираються протягом 72 годин. Тому після зняття матриці з вихідного зразка потрібно витримати її протягом ще двох діб без експлуатації. Тож – поспішати нікуди. Після цього форма-матриця буде придатна для заповнення розчином з температурою аж до +80÷120 градусів. Перед зняттям елементів опалубки з матриці, рекомендовано пробризкати Pol-Ease2300 всю її внутрішню поверхню, а також дно готової застиглої форми - це полегшить відділення стінок від поліуретану.
	Через добу з коробчастої конструкції опалубки знімається спочатку стягуючий ремінь, а потім струбцини.
	Потім зовнішніми краями застиглої форми проходять шпателем, тобто намагаються відокремити поліуретан від поверхонь стінок. Після такої операції стінки повинні легко відокремитися від матриці.
	Останнім етапом робіт, заради якого й провадилися всі описані вище процеси, є зняття готової форми з вихідних зразків каміння.
	Для цього акуратно підчіплюється край матриці, а потім неквапливо знімається повністю. Як бачите, при якісній попередній підготовці опалубки та кам'яних зразків, на них не залишається жодних слідів поліуретанового компаунду.
	Ось тепер, обробивши форму обраним антиадгезивом, можна приступати до виготовлення штучного каменю з найбільш зручного для себе матеріалу, враховуючи, безумовно, призначення обробки, що готується.

Відео: приклад виготовлення форми для штучного каменю із силіконово-поліуретанового компаунду

Виготовлення штучного каменю

Як уже говорилося вище, може бути виготовлений з різних матеріалівАле в даному розділі буде розглянуто виробництво двох варіантів, один з яких використовується для внутрішнього оздоблення, а другий – для декорування фасаду.

Штучний камінь на основі гіпсу

Штучний камінь з гіпсу найчастіше застосовують для обробки внутрішніх стін, але при належній його обробці та просоченні, він підійде і для деяких фасадних поверхонь.

Слід сказати, що гіпс є популярнішим для створення штучного каменю, ніж цемент. Цьому матеріалу простіше надати потрібний відтінок, він після застигання трохи легше, ніж вироби із цементного складу, і має кращу зчеплюваність із поверхнями стін.

Для виготовлення штучного гіпсового каменю знадобляться такі матеріали та інструменти:

• Форма-матриця із еластичного матеріалу.
• Електричний дриль із насадкою-міксером.
• Місткість для змішування інгредієнтів – це звичайне пластикове відро.
• Піддон для сушіння плитки.
• Щітки.
• Шпателі.
• Білий гіпс.
• Митий річковий пісок.
• Лимонна кислота та клей ПВА.
• Склад із воску та скипидару.
• Вода кімнатної температури.
• Сухий фарбуючий пігмент потрібного відтінку.

Для проведення робіт необхідно підготувати невелику робочу зону, оснащену верстаком, поверхня якого вирівнюється по горизонталі за допомогою рівня, інакше може вийти плитка, що має різну товщину.

Якщо виготовлятиметься відразу велика кількість оздоблювального матеріалу, то знадобляться стелажі для остаточного просушування виробів, яка повинна проходити протягом декількох днів.

Ціни на штучний камінь White Hills

штучний камінь White Hills

Ну і, звичайно ж, необхідно вільне місце, де відбуватиметься замішування розчину.

При приготуванні гіпсової формувальної суміші слід враховувати низку важливих нюансів:

• Гіпс додається у воду, а не навпаки, інакше маса вийде неоднорідною, з грудками та вкрапленнями.
• Важливо пам'ятати, що гіпс дуже швидко схоплюється буквально протягом 5÷7 хвилин. Тому, якщо є необхідність продовжити термін його застигання, розчин додається лимонна кислота з розрахунку на 1 кг гіпсу 0,6-0,8 г кристалічного складу. Додавши в масу цей інгредієнт, можна продовжити рідкий стан гіпсового розчину до півтори години. Лимонну кислоту розводять у теплій водіпотім при замішуванні додають в розчин.
• Якщо розчином буде заливатись одинична форма, то масу потрібно готувати в невеликій кількості.
• Пісок додається до розчину для міцності готового виробу. Розмір його фракції (від 0,01 до 1 мм) залежатиме від того, яка модель штучного каменю буде обрана.
• Суміш після перемішування повинна мати консистенцію густої, але плинної сметани.
• Склад збирається у різних пропорціях, але зазвичай на 1 кг гіпсу додається 100 г піску.
• Як пластифікатор в суміш додається клей ПВА. Він, до речі, так само, як і лимонна кислота, здатний трохи продовжити термін схоплювання суміші.
• Гіпс з водою беруть у пропорціях 1,5:1, причому в цей літр входить та вода, в якій розведена лимонна кислота.
• Потрібна кількість води наливається у чисте відро. Далі, якщо передбачена добавка в розчин сухого пігменту, що барвить, то він відразу додається у воду і добре перемішується.
• Наступним кроком у воду засипається відміряна кількість гіпсу і розчин знову перемішується міксером.
• Потім розчин додається пісок і ще раз перемішується.

Перед тим як проводити заміс формувального розчину, необхідно підготувати матрицю. Якщо вона виготовлена ​​із силікону або пластику, то її потрібно обов'язково промазати спеціальним складом, що складається зі скипидару та воску (або спеціального розділового мастила). Якщо форма зроблена з поліуретану, то вона не вимагає особливої ​​підготовки, хоча мастило все одно зайвим не стане.

«Скеля» – це один із популярних видів штучного каменю, що застосовується як для облицювання фасадних стін та цоколів, так і для внутрішнього оздоблення. Подібною імітацією обробляють всю поверхню повністю або лише окремі ділянки стін. Такий штучний камінь добре підходить для багатьох інтер'єрних стилів, тому подібне облицювання практично не виходить із моди.

Дізнайтеся кілька варіантів, як зробити з нової статті на нашому порталі.

Якщо форма-матриця зроблена самостійно або придбана, то, підготувавши робочий стіл, можна переходити до процесу створення штучного каменю.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Дана силіконова форма виготовлення штучного каменю «Скеля» складається з п'яти великих і п'яти маленьких відсіків. Зручність такої матриці в тому, що можна зробити потрібну кількість великих або маленьких каменів окремо, або виготовити відразу десять плиток різного розміру.
	Для виготовлення суміші для заливання в таку матрицю потрібні деякі будівельні матеріали. Бажано, щоб пропорції, що рекомендуються, були дотримані в точності, інакше вироби можуть вийти неміцними, кришитися і надмірно вбирати вологу. Так, для розчину потрібно п'ять кілограм гіпсу ГВВС-16, який потрібно обов'язково зважити, тому що від точної кількості цього матеріалу залежатиме час твердіння та пластичність розчину.
	Крім гіпсу, буде потрібно сухий пісок великої фракції – півтора кілограма, а також чиста вода – два літри. Ці інгредієнти також необхідно відміряти точно, тому що їх кількість також певною мірою впливає на якість оздоблювального матеріалу. Щоб камінь вийшов мальовничішим, воду слід заколерувати, засипавши 30 грамів чорного та 45 жовтого спеціального барвника.
	Окремо потрібно підготувати 400 мл води, в яку засипається щіпка. лимонної кислоти, а потім розчин перемішується. Лимонна кислота повинна повністю розчинитись, інакше її крупинки також можуть негативно вплинути на розчин.
	Поки кислота розводиться у воді, за допомогою насадки-міксера, встановленого в електричний дриль, перемішується вода з доданим до неї відтінком, тому що він теж повинен розчинитися і дати певну колірну гамустворюваному «камінню».
	Наступним кроком у гіпс висипається пісок, а потім проводиться ретельне перемішування цієї сухої суміші, також за допомогою міксера, з установкою дриля на малі оберти.
	Наступним кроком у відро із заколерованим розчином додається вода, змішана з лимонною кислотою. У результаті виходить 2,4 літра рідини, де буде замішаний формувальний розчин. Потім зафарбовану воду потрібно ще раз добре перемішати.
	Далі розчин заливається у відро з гіпсово-піщаною сумішшю і ретельно перемішується для однорідного стану. Цей процес має тривати не менше 5÷7 хвилин.
	В результаті готова для заливання в матрицю маса повинна бути досить рідкою і виглядати приблизно так, як показано на ілюстрації.
	Тепер потрібно трохи попрацювати над силіконовою матрицею. Щоб камінь мав кілька відтінків, тобто був мальовничим і максимально наближеним до природних кольорів, форму також потрібно трохи підфарбувати.
	Для підфарбовування використовується сухий порошок, що пігментує, який наноситься за допомогою м'якого пензля на окремі ділянки форми, вибірково. У цьому необхідно враховувати, що з підтримки достовірності імітації барвник наноситься як на дно форми, а й у краю рельєфу. Для надання більшої мальовничості оздоблювального матеріалу можна використовувати кілька різних відтінків, але вони повинні гармоніювати між собою.
	Не варто зафарбовувати надто великі області форми, оскільки готовий камінь втратить ефект натуральності. Основним повинен залишитися той колір, який був наданий формувальному розчину. Після того, як сухий пігмент буде нанесений на форму, його надлишки потрібно струсити. Для цього матрицю перевертають і струшують – ця процедура допоможе не лише позбутися зайвого порошку, а й рівномірно розподілити його ділянками форми.
	Далі форма встановлюється на рівний робочий стіл, на який рекомендовано укласти лист фанери, такого ж розміру, як і силіконова матриця. У форму, спочатку невеликими порціями, викладається розчин, причому його викладають у кожен відсік окремо. Така кількість маси краще розподілиться по дну форми, заповнюючи всі найглибші місця рельєфу.
	Потім форму разом з фанерною підставкою піднімають за один край і кілька разів струшують. При такому вібраційному вплив розчин розтікається у відсіках форми, щільно заповнюючи всі складки рельєфу.
	Коли перша партія маси втрясеться, зверху її викладається частина розчину, що залишилася. Найчастіше залишок розчину вже має густішу консистенцію, тому виходить так, що гіпсово-піщана маса виступає зверху країв матриці, тобто «з гіркою».
	Так як до складу розчину входить гіпс, він дуже скоро почне густіти, тому все потрібно робити досить швидко. Виклавши залишок розчину, його знову слід втрясти, вже не піднімаючи форми, а різко переміщуючи її за допомогою підкладеної під неї фанери, вхопившись за боки цієї підставки.
	Потім, використовуючи шпатель, потрібно швидко, знімаючи розчин, що виступає вище за стінки форми, рівномірно розподілити по всіх відсіках.
	Розподіл проводиться до тих пір, поки кожен із відділів не буде повністю заповнений гіпсово-піщаною масою. У процесі розподілу форму слід періодично трусити.
	Поверхня розчину порівнюється з краями матриці за допомогою шпателя. Цей процес буде зробити неважко, якщо для нього буде взято шпатель, що має ширину більше, ніж відстань між стінами відсіків.
	Закінчуючи розрівнювання, шпателем потрібно добре очистити від розчину верхню частину стінок та перегородок між окремими відсіками, так звані доріжки. Це необхідно зробити ретельно для того, щоб після застигання розчину з готових виробів легко було зняти форму. Після заповнення матриці рекомендовано відразу ж очистити та відмити всі інструменти від залишків розчину, інакше, якщо він застигне, привести робочі поверхні шпателів у нормальний стан буде досить складно.
	Через 20÷25 хвилин, залежно від товщини майбутніх виробів, можна перевірити застигання розчину. Перевірка проводиться рукою, при цьому має явно відчуватися тепло, що виходить від застигаючої плитки. Справа в тому, що при замішуванні гіпсу з водою та схоплюванні розчину відбувається певна хімічна екзотермічна реакція, що супроводжується виділенням теплової енергії.
	Наступним кроком потрібно взяти ще один лист фанери, вирізаний також за розміром форми - їм матриця накривається поверх залитих блоків. Потім захоплюються одразу нижня підкладка, силіконова форма та верхній фанерний лист. Потім вся конструкція перевертається так, щоб дно форми виявилося згори.
	Фанера, що служила спочатку підкладкою, забирається. А потім, захопивши матрицю від кута, її акуратно знімають зі сформованих виробів. Готові каміння залишаються лежати на фанерному листі.
	Після того як форму-матрицю буде знято, її потрібно оглянути - вона повинна бути чистою, без залишків розчину. У складках рельєфу, як правило, залишається пігмент, що фарбує, але якщо виготовляється партія оздоблювального каменю, зазвичай перед кожною заливкою підфарбовуються одні і ті ж області, так що це - не критично.
	Наступним кроком здійснюється сортування готових виробів. Якщо раптом буде виявлено плитку, що має ті чи інші вади, їх поки що відкладають убік. Можливо, вона стане в нагоді для облицювання на периферійних, найменш помітних ділянках обробки.
	На завершення робіт готові камені можна викласти в різній конфігурації, домагаючись однорідного розподілу тонованих ділянок по всій поверхні. Таким чином легше буде сформувати з них певний малюнок, ніж робити цю процедуру на стіні вже в ході облицювання.

Додатково відтінок може бути нанесений на вже готові «камені». Забарвлення в цьому випадку проводиться за допомогою кистей різної ширини, причому, необов'язково виводити рівні, акуратні мазки, оскільки, чим вони будуть хаотичнішими, тим мальовничішими і природнішими вийде забарвлення кам'яної імітації.

Завершальним етапом забарвлені «камені» можуть бути покриті спеціальним матовим лаком для зовнішніх робіт. Не варто використовувати лак з ефектом глянцю, тому що таке оздоблення виглядатиме неприродно. Якщо плитка буде використовуватися в сухому приміщенні, то покривати її захисним лаком - це необов'язкова умова.

Оздоблювальний матеріал, виготовлений із гіпсово-піщаної суміші, має досить високу популярність і широко використовується для декорування інтер'єрів та фасадів. Не використовується така плитка для викладання доріжок, а також фонтанів та камінів. Для оформлення цих елементів більше підійде штучний камінь, виготовлений із маси на основі цементу. Про це – у наступному розділі публікації.

Відео: приклад виливки штучного каменю на гіпсовій основі

Штучний камінь із розчину на основі цементу

Склад на основі цементу відкриває більш широкі можливості, оскільки штучний камінь, виготовлений з нього, може бути застосований у будь-якій галузі оформлення заміської ділянки, у тому числі і для викладання садових доріжок або споруди гір альпійської.

Щоб зробити штучний камінь з бетону, інструменти будуть потрібні такі ж, як і для гіпсового розчину, а з матеріалів потрібно підготувати такі:

• Цемент сірий М200÷М400 або портландцемент.
• Річковий промитий пісок.
• Клей ПВА як пластифікатор, але можна обійтися і без нього.
• Барвисті пігменти.

Робоче місце, так само, як і в першому випадку, має бути оснащене рівно виставленим за рівнем столом з горизонтальною поверхнею. Підготувавши все необхідне, можна переходити до виготовлення оздоблювального матеріалу.

Слід зазначити, що штучний камінь із цементного розчину можна зробити по-різному. Наприклад, якщо каміння імітуватимуть камені на альпійській гірці або в квітнику, то обходяться і зовсім без силіконової форми. Далі, в публікації будуть розглянуті обидва способи виготовлення, але склад обох варіантів виготовляється приблизно однаково.

Формувальний розчин складається з піску та цементу в пропорціях 3:1. Компоненти перемішується в сухому вигляді, а потім суміш додається вода невеликими порціями, і склад знову перемішується за допомогою міксера. Так триває до того часу, поки розчин стане потрібної консистенції і однорідності. За бажання зробити розчин більш пластичним, до нього додається клей ПВА. Його необхідно взяти приблизно 50 г на літр цементно-піщаної суміші.

Під час проведення процесу замішування в суміш додається барвник, якщо передбачається змінити колір цементу або внести в нього якісь відтінкові вкраплення. Кількість пігменту можна визначити лише досвідченим шляхом, тобто додаючи його потроху і перемішуючи, домагаючись потрібного відтінку всього розчину або його прошарків.

Перший варіант - штучний камінь для мощення доріжок або для оздоблення стін

Для початку буде розглянуто процес виготовлення каменю для оформлення садових доріжок. Втім, так само роблять і матеріал для обробки стін, просто для доріжок зазвичай роблять блоки з рівною поверхнею або з невеликим по глибині рельєфом.

• Готовим розчином заповнюється підготовлена ​​форма, яку періодично необхідно струшувати, рухаючи вперед назад, для того, щоб суміш заповнила повністю весь рельєф. Коли матриця буде заповнена, її поверхні проводять середньої ширини або широким шпателем, збираючи надлишки розчину і очищаючи верхні сторони перегородок між окремими матрицями, якщо заливка здійснюється в загальну форму. У цьому випадку, стіни будуть слугувати своєрідними маячками для розрівнювання залитого розчину.
• Якщо виготовляються штучні камені великого розмірутобто заливається одинарна глибока матриця, то розчином спочатку заповнюється тільки половина її глибини. Потім зверху залитої суміші укладається армуюча сітка або прутки, і потім форма заповнюється сумішшю до верху, а маса вирівнюється по верхньому краю.
• Коли цементна суміш схопиться, але ще збереже пластичність, на її поверхні за допомогою цвяха наноситься штрихування у вигляді грат. Вона необхідна для кращого зчеплення штучного каменю з поверхнею стін під час облицювання.

• На первинне застигання розчину відводиться від 12 годин на добу. Потім «камені», що виходять, витягуються з форми і залишаються на стелажах для остаточного дозрівання бетону і набору міцності як мінімум на два тижні.

• Якщо в матрицю повинна заливатись наступна порція розчину, то перед цим її обов'язково промивають мильним розчином.
• Після того як камінь буде повністю готовий, його очищають від пилу і дрібних фрагментів, що присохли, і при необхідності покривають однією або декількома фарбами обраних відтінків. Створюваний «камінь» може бути пофарбований у процесі заливання розчину в матрицю, як було показано в таблиці вище, або після його застигання. Однак, слід зазначити, що другий варіант фарбування буде набагато складніше, тому що потрібно витримати відтінки, що гармонують, на всіх каменях, що виготовляються в даній партії.
  Остаточна обробка може включати покриття поверхні стійким атмосферним лаком.

Другий варіант – штучний камінь

Виготовлення імітації каміння, що має гарні форми, стає для багатьох своєрідним хобі. Особливо це актуально для тих господарів, хто хоче мати на своїй ділянці куточок, наближений до природних умов, який хочеться прикрасити особливим чином. Цей напрямок у ландшафтний дизайнотримало специфічну назву – «Арт-бетон».

Штучне каміння, якісно виконане в цій техніці, практично неможливо відрізнити від природних валунів. Перевагою такого способу виготовлення є те, що не доведеться шукати для зразка саме той варіант, який хотілося б бачити у себе на ділянці, а його можна взяти та зробити самостійно. Тим більше, що виготовити такий «камінь» – досить просто.

Для роботи, крім вже розглянутого цементного розчину, будуть потрібні такі матеріали:

• Пінопласт. Він може бути будь-якої товщини, але краще, щоб вона становила 100÷150 мм, тому що з такого матеріалу набагато простіше вирізати потрібні форми.
• Армуюча скловолоконна сітка.
• Поліетиленовий пакет або поролонова губка для надання рельєфності або навпаки для згладжування поверхонь.
• Клей для пінопласту. Для цього може бути використаний клей для плитки на цементній основі, полімерний клей або навіть піна монтажна.
• Наждачний папір із грубим та середнім абразивним зерном.
• Акрилові фарби і стійкий атмосферний лак для декорування «кам'я», що вийшов.

Підготувавши все необхідне, можна розпочинати роботу.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Першим кроком готуються панелі із пінопласту потрібного розміру. Потім вони склеюються між собою на таку товщину, якою висоти планується зробити камінь. Ця конструкція залишається до повного просихання. Далі з пінопластового блоку-заготівлі, що вийшов, за допомогою будівельного ножа вирізається задумана форма майбутнього «каміння». Вона може бути будь-якою, але щоб не вигадувати її на ходу, найкраще заздалегідь зробити ескіз запланованого декоративного елемента.
	Вирізавши потрібну форму, її обгортають арматурною скловолоконною сіткою, намагаючись точно повторити всі вигини і нерівності майбутнього «каміння». Тимчасово фіксувати сітку можна тим самим полімерним клеєм для пінопласту. Частини рельєфу, що виступають, додатково можна зобразити, розмістивши під склосіткою грудки або вузли з щільної тканини.
	Наступним кроком виготовляється цементний розчин. Потрібно сказати, що замість нього можна використовувати плитковий клей на цементній основі, призначений для зовнішніх робіт або «для складних підстав». Така будівельна суміш продається в сухому вигляді та замішується за інструкцією, наведеною на упаковці. Клей пластичніший, ніж звичайний цементний розчин, але і вартість його буде, звичайно, трохи вище. Щоб надати пластичність звичайної цементно-піщаної суміші, до неї можна додати клей ПВА.
	За допомогою шпателя або кельми розчин акуратно наноситься на пінопластову форму зверху армуючої сітки. Це робиться хаотичними мазками – так легше надати поверхні рельєф природного каменю. Якщо планується виготовити «гладкий камень», то нанесений розчин змочується і пригладжується рукою в гумовій рукавичці, або зверху його укладається пакет з товстого поліетилену, розрівнюється і притискається до сирої забетонованої поверхні.
	Коли вся основа майбутнього штучного каменю буде покрита розчином завтовшки приблизно 15÷20 мм, її потрібно залишити на 20÷30 хвилин для первинного схоплювання.
	Наступна операція проводиться в тому випадку, якщо не планується робити поверхню "кам'яна" гладкою, а хочеться надати їй "природну" рельєфну фактурність. Це можна виконати за допомогою поролонової губки або того ж поліетиленового пакету, Який змінюється і в такому вигляді прикладається до вологого розчину, залишаючи на ньому рельєф.
	Після схоплювання цементу (плиткового клею), камінь перевертається, і його дно також закладається розчином. Коли суміш у цій області злегка схопиться, не варто чекати повного її висихання – камінь встановлюють на донну частину і трохи притискають до рівної поверхні (для цього можна використовувати, наприклад, лист фанери). Далі, перш ніж залишити «камінь» для повного застигання і набору міцності, його слід обробити наждачним папером з великим зерном. Ця операція проводиться через три дні після нанесення розчину на армовану форму.
	Для того, щоб повністю закінчити процес виготовлення штучного каменю, потрібно багато часу, так як нанесений на поверхню розчин повинен добре просохнути і набрати необхідну міцність. Тому для повної готовності потрібно чекати не менше 10÷12 днів, а якщо цементний розчин буде наноситися в два або три тонших шари, то доведеться робити паузу в роботі для просихання кожного з них, і часу для цього буде потрібно ще більше.
	Коли розчин набере необхідної міцності, «камінь» потрібно буде прикрашати, тобто нанести на нього вибраний відтінок. Перед тим, як переходити до фарбування, заготовку добре очищають - видаляють пил, дрібні шматочки розчину, що присохли, а потім і промивають водою.
	Наступним кроком, після того, як промита поверхня висохне, йде її фарбування. Фарбу можна придбати в аерозольному балоні або використовувати акриловий склад, що продається в звичайних упаковках, який наноситься за допомогою пензля. Фарба повинна бути нанесена щонайменше у два шари, щоб повністю закрити всі поглиблення рельєфного малюнка.
	Щоб надати поверхню природної природності, необхідно «проявити» рельєфний малюнок, зробити його візуально більш помітним, опуклим. Це виконується за допомогою наждачного паперу середньої зернистості. Після такої обробки виступаючих нерівностей рельєфу «каменю», вони дещо освітлюються, а поглиблення залишаються темнішими, затонованішими, ніж створюється необхідний плавний контрастний перехід.
	Після проведення такої обробки «камінь» ще раз промивається водою та просушується.
	Для того щоб захистити забарвлення «каміння» від ультрафіолетового проміння, щоб цей декоративний аксесуар не втрачав свого первісного вигляду, його поверхню необхідно покрити матовим лаком для зовнішніх робіт. Оновлення цього захисного шару рекомендується проводити щороку, тоді штучний камінь прикрашатиме садова ділянкадовгі роки.
	Залежно від розміру та форми виготовленого «каміння», його можна використовувати для маскування різних елементів, що «випадають» із загального стилю ландшафтного оформлення ділянки, але без яких обійтися неможливо (наприклад, люки дренажних або водорозбірних колодязів). Тому, перш ніж вибирати форму майбутнього «валуна», слід заздалегідь визначитися з місцем установки.

Декілька слів про кладку настінного штучного каменю

Щоб процес виготовлення був повністю осмисленим, необхідно зробити низку зауважень щодо особливостей кладки штучного каменю на стіни.

• необхідно монтувати на клей, виготовлений на основі того ж матеріалу, з якого зроблено сам оздоблювальний матеріал. У цьому випадку буде гарантовано ідеальне зчеплення декоративного облицювання з поверхнею стіни.
• Кладка може бути безшовна або мати ідеально рівні шви.

Для того, щоб дотримати потрібний розмір шва, протягом всієї кладки, використовуються спеціальні силіконові або пластикові смуги-калібратори, якими прокладають ряди оздоблювального матеріалу. Ці елементи видаляються в міру схоплювання розчину, який зі швів повністю видаляється. Після того, як клей остаточно висохне, зазори швів заповнюються спеціальними затираннями.

Безшовний спосіб кладки виробляється у тому випадку, коли планується зробити імітацію монолітного покриття стін каменем.

Шви, звичайно ж, за такого підходу все одно існують, але їх роблять максимально непомітними. Щоб отримати таку кладку, необхідно, щоб «кам'яні» ідеально підходили один до одного, як за розміром, так і по краях.

Окремо слід виділити кладку, що мають різні розміри та форми. В цьому випадку шви можуть мати різну товщину і перебувати на різній висоті по відношенню один до одного. Цей варіант кладки можна назвати найскладнішим, тому що доведеться ще в процесі виготовлення ретельно продумувати «стикування» оздоблювальних елементів і за кольором, і формою.

Насамкінець слід сказати, що виготовлення та самостійна кладка штучного каменю обов'язково буде цікава та захоплююча для творчих людей, здатних самостійно розробити та реалізувати власні проекти оформлення окремих об'єктів заміської ділянки або поверхонь стін будинку як зовні, так і всередині. Навіть якщо немає абсолютно ніякого досвіду в подібній роботі, але є велике бажання спробувати власні сили на такій ниві, не варто відмовляти собі в цьому задоволенні. Тим більше, що наші дні в будівельних магазинах нескладно знайти будь-які необхідні для роботи матеріали.

Від зовнішнього вигляду цоколя будівлі багато в чому залежить вигляд всього будинку. Найпопулярніший і бажаний варіант декорування - це натуральний камінь. Він, звичайно, гарний, але досить дорогий. Як можна зробити якісну імітацію каменю, тим самим значно заощадивши, розповідається у цій статті.

Ніщо не надає більшої солідності та ґрунтовності зовнішньому вигляду будівлі, як натуральний камінь на цоколі. Здавалося б, чого простіше, купи потрібний матеріал — природний чи штучний, наклей на бетонну чи цегляну основу цоколя і готовий. Однак нерідкі випадки, коли такий варіант просто неприйнятний, як з конструктивного, так і з фінансового погляду. Цілком зрозуміло, що готові кам'яні плити – задоволення спочатку досить дороге, а якщо під них ще й необхідно готувати спеціальну основу, наприклад, якщо цоколь утеплений зовні, то все це в підсумку обійдеться в досить пристойну суму. Значно заощадити і при цьому отримати результат, що майже не відрізняється як зовні, так і на дотик від природного каменю, можна, якщо зробити його імітацію. Про те, як це робиться, розповімо далі.

Як зразок для наслідування візьмемо такий варіант обробки цоколя колотими гранітними плитами:

У результаті, якщо все зробити відповідно до наведеної інструкції, у вас вийде такий результат:

Як бачите, результат виходить практично ідентичний еталонному.

Матеріали та інструменти

Для проведення робіт нам знадобляться такі матеріали:

1. Штукатурна суміш - один мішок 25 кг приблизно на 5 м2. Ціна - 4 у. е.
2. Грунтовка фасадна - 0,5 кг на 1 м 2 одного шару. Відро 25 кг коштує приблизно 20 у. е.
3. Фарба фасадна - 1 кг. На 1 м 2 одного шару. Відро 25 кг коштує приблизно 50 у. е.
4. Фарби декоруючі - фарба основа плюс відтінки. Усього піде приблизно на 2 у. е. за 1 м 2 .
5. Сітка штукатурна. Річ досить дешева – близько 0,4 у. е. за 1 м 2 .
6. Плівка покривна найтонша.

Використання навіть від початку не дешевих якісних матеріалів дає економію в порівнянні з природним каменем у рази!

Інструменти:

1. Макловиця для ґрунтовки (не штукатурна).
2. Валик не пухнастий, наприклад, повстяний для укочування плівки та згладжування швів.
3. Пухнасті валики для фарбування.
4. Пензлі плоскі тонкі.
5. Ложка.
6. Жорстка щітка для миття ванн, для надання додаткової фактури каменю.
7. Міксер для сухих сумішей
8. Наждачний папір.

Робимо імітацію каменю на цоколі

Усі роботи можна умовно розбити на три етапи:

• підготовка основи;
• виготовлення імітації каміння;
• декорування.

Отже, почнемо. Маємо цоколь, утеплений плитами пінопласту. Готуємо основу.

1. Замішуємо суміш.

Ця ж суміш, до речі, використовується і для фальшів каменів.

2. Наносимо шаром приблизно 3 мм, попередньо зашпаклювавши шви.

3. Відрізаємо смугу армуючої фасадної сітки потрібної довжини.

4. Прикладаємо сітку і пригладжуємо шпателями, руками чим завгодно, але щоб не залишилося жодного міхура. Примикання згори і знизу обрізаємо на ширину близько 1 см, сітка не повинна підвертатися.

5. Наносимо другий шар суміші 2-3 мм і залишаємо до повного висихання.

6. Грунтуємо поверхню ґрунтом для зовнішніх робіт, з глибоким проникненням по сипучих поверхнях. Грунтуємо весь цоколь. Залишаємо сохнути не менше трьох годин у суху погоду.

7. Замішуємо ту саму суміш, що й для сітки. Наносимо на покритий ґрунтом цоколь.

Суміш робимо досить щільною, текти вона не повинна. Наносимо шаром до 3 см. Після висихання ще один. У результаті отримаємо 6 см підсумкової товщини. Багато відразу робити не варто, кілька квадратних метрів.

8. Поки суміш досить волога, прикладаємо тонку плівку для укриття меблів, попередньо змочену у воді. Якщо плівку не змочити, ризикуєте відірвати всю суміш.

На поверхні цоколя морщимо плівку, як виходить, і прикочуємо пишним, але не сильно м'яким валиком - мотузковий або повстяний підійде. Катаємо досить сильно.

У результаті отримуємо таку поверхню:

9. Знімаємо плівку рухом убік. Отримуємо фактуру природного каменю.

Плівку необхідно змочувати перед кожним приклеюванням.

10. Приступаємо до наступного етапу виготовлення фальш каменів. Плоським кінцем кисті наносимо малюнок розшивки. Намагаємося не прорізати до самого ґрунту. Там, де зручно, допомагаємо собі ложкою.

11. Змочуємо валик, яким укочували плівку у воді і обгортаємо трохи краю швів, щоб їх згладити. Далі проходимо шви мокрим пензлем. Це зробить їх акуратнішими.

12. Для надання додаткової фактурності можна поколоти поверхню щіткою. Залишаємо сохнути.

13. Після висихання збиваємо сміття та задирки великим наждачним папером,

14. Грунтуємо отриману поверхню. Робити це слід хрест-навхрест.

15. Наносимо фарбу-основу.

16. Коліруємо «кам'яні» плити. Складний процес, але досить захоплюючий, тут не потрібні певні умови та художні навички. Для імітації живого колотого граніту слід використовувати червоний, цегляний, темно-коричневий, чорний і для освітлення білого кольору.

Кольори змішуються прямо на цоколі. Забруднені шви повторюємо тією ж основною фарбою.

17. Коли все підсохне, надаємо ефекту старіння і приховуємо недоліки. Беремо тонку плоску кисть, мажемо її світлим тоном і ребром або самим кінчиком торкаємося поверхні каменів. Коли фарба на кисті закінчується, знову макаємо в фарбу, б'ємо торцем об картон, так забирається надлишок, щоб не вийшли ляпи, і наносимо на каміння. Краще кілька разів повторити за одним місцем, ніж перестаратися з білим кольором.

Крупним планом поверхня має виглядати так:

18. Якщо є бажання надати глянець поверхні, можна покрити лаком по каменю. Для закріплення фарби лак не потрібний, сучасні фасадні фарби стійкі і служать багато років.

19. Можна підкреслити шви чорною фарбою. Отримайте більш виразну поверхню. На фото шви ліворуч світлі, праворуч темні.

20. По завершенню всіх робіт отримайте практично натуральний камінь на поверхні пінопластової утеплення цоколя.

Євген Дубінін, рмнт.ру (за матеріалами користувача LiLi4ita)

Камінь споконвіку використовувався у будівництві. Матеріал міцний і довговічний, завдяки чому будови зводилися на віки. Ще кілька сотень років тому будинок із каменю могли собі дозволити лише багаті люди, а решта задовольнялися деревом чи складами на основі глини. Хоча зараз з'явилися нові технології обробки матеріалу, ціни на нього не сильно знизилися. Тому граніт, мармур і піщаник в інтер'єрі є ознакою елітного дизайну, який можуть собі дозволити тільки забезпечені власники будинку. Для тих, хто цінує прекрасні естетичні властивості матеріалу, але не може собі його дозволити з тих чи інших причин, будівельна індустрія пропонує низку імітацій, які за зовнішніми ознаками не відрізняються від оригіналу. За міцністю вони звичайно сильно поступаються справжньому каменю, але їхня головна функція - декоративна, а не захисна, як у старі часи. Тому такий мінус можна віднести до списку відносних. Тим, хто не довіряє виробникам імітації та має вільний час для ручної праці, ми пропонуємо виготовити декоративний камінь своїми руками. Процес умовно поділяється на три етапи:

• Підготовка молда;
• Замішування складу та його заливання у форму;
• Витяг і закріплення на поверхні, що декорується.

Про кожен з етапів роботи ми й поговоримо детально у цій статті, де будуть наведені докладні інструкції та покрокові майстер-класи, з якими під силу впоратися навіть новачкові

Про декоративний камінь

Штучний камінь класифікують на два основні типи:

• Для зовнішнього оздоблення. Він повинен переносити всі примхи природи і бути міцними, оскільки умови клімату на вулиці агресивніші: дощі, морози, спека, сніг, град.

• Для внутрішнього оздоблення. «Кам'яний» декор останніми роками став затребуваним у зв'язку з популяризацією стилів, що його активно застосовують (лофт, шале, ф'южн, ар деко).

В основі іншої класифікації лежить тип матеріалу, з якого виготовляють декоративний камінь:

• Бетонний. Основу суміші становить цемент, пігменти, пісок, різні наповнювачі та армуючі сполуки. Матеріал відрізняється міцністю та використовується для декорування стін усередині будинку, зовнішньої прикраси фасадів і навіть як тротуарна плитка на садових доріжках.

• Конгломерат. Цей тип імітації міцніший за бетон, через що коштує дорожче інших аналогів. В основі матеріалу крихта справжнього граніту та мармуру з додаванням піску, вапняку та фарбуючих пігментів. Конгломерат має перевагу перед натуральним каменем: він набагато легший. Зовні матеріал не відрізняється від оригіналу, не вигоряє на сонці, не боїться вологи, тож у рейтингу імітацій посідає перше місце. Використовується для прикраси стін будинку зовні та всередині. З нього виготовляють стільниці та декоративну плитку – облицювальний матеріал для обробки кухонних фартухів, камінів, підлоги.

• Керамограніт. При його виготовленні використовують кілька видів глини, барвники для надання кольору, польовий шпат та мінерали. Матеріал міцний, не схильний до впливу сонця і вологи, але чутливий до побутової хімії (абразивні склади), тому його не рекомендують використовувати при декоруванні нижньої (самої маркою) частини стіни, фартухів на кухні та інших місць, що потребують регулярного чищення. Візуально керамограніт більше нагадує плитковий кахель із «кам'яним» малюнком.

• Камінь із акрилу. Практичний та недорогий матеріал, який застосовується тільки для внутрішнього оздоблення. Виробники пропонують широкий асортимент відтінків. Акриловий камінь не накопичує бруд і легко очищається за допомогою вологої ганчірки.

• Кварцовий. Оздоблювальні матеріали виготовляють із натурального мінералу, тому відносити його до штучних імітацій було б неправильно. Однак він використовується саме в декоруванні, тому кварцовий камінь – інтер'єрний елемент, що виконує роль прикраси.

• Гіпсовий. Цей камінь застосовується лише для внутрішнього оздоблення. Фрагменти із гіпсу можна зробити своїми руками. Матеріал дешевий, але при сильному ударі дає тріщини та кришиться. До вологи гіпс не чутливий тільки в тих випадках, якщо надійно захищений спеціальним покриттям, інакше він почне розм'якшуватися.

В окрему категорію можна включити найдешевші варіанти. Вони продаються у вигляді цілісних панелей, які при необхідності розрізаються при припасуванні на шматки потрібного розміру. Виготовляють такі декоративні панелі з гіпсокартону, пінопласту та пластмас. Поліуретанові та пластикові плити достовірно імітують контури кожного дикого камінця, але легко можуть пошкодитись від механічного впливу (удару), тому довговічними їх назвати не можна.

Одним із найоригінальніших варіантів вважається штучний камінь, що імітує текстуру дерева. Дивно, але два настільки різні за характеристиками матеріалу можуть створити органічний дует, яким не соромно прикрасити навіть розкішний інтер'єр.

Необхідні матеріали та інструменти

Робити штучний камінь у домашніх умовах не так уже й складно, як може здатися на перший погляд. Масштаб робіт залежить від кількості матеріалу, яка потрібна для оформлення будинку. Для деяких інтер'єрів достатньо змайструвати пару зразків, якими будуть закриті дефекти стіни, а в інших кімнатах камінь панує в акцентних стінах майже повністю витісняючи звичну штукатурку. Для роботи потрібно:

• Форми (молди). Їх можна купити вже готовими чи виготовити самостійно.
• Основний матеріал (гіпс, акрил, цемент).
• Шуруповерт із насадкою «міксер» для змішування складу.
• Відро та мірна склянка, ваги.
• Сантехнічний силікон для герметизації зазорів, фанера та облатки для виготовлення молдів.
• Піддони з піском для захисту форм під час використання гіпсового та цементного складу.
• Фарби, пензлі, кельми, аерограф.
• Спеціальний клей чи цемент для закріплення каменю на стіні.

Список інструментів може бути доповнений залежно від складності роботи: додаткове фарбування, надання особливого рельєфу поверхні каменю (пористість).

При роботі з крихким пінопластом буде потрібно респіратор, канцелярський ніж та паяльник. Однак ми розглянемо процедури виготовлення складніших та міцніших виробів, які прослужать не один рік.

Виготовлення форми

Від форми для декоративного каменю залежить його зовнішній вигляд. Для отримання різноманітності можна заготовити відразу кілька різних шаблонів, зразки з яких чергуватимуться при укладанні. Зазвичай використовують лоткові модли, що складаються щонайменше з десяти осередків. Великі форми прискорять процес виготовлення каменю, якщо потрібно багато. Щодо матеріалів, то зазвичай використовують силікон або пластик. На жаль, термін експлуатації таких молдів обмежений певною кількістю заливок. Як дорожче варіанта підійдеполіуретан. Ці молди можуть використовуватися повторно скільки завгодно, у своїй форма збереже початковий вид. Як зразок для матриці підійде будь-який камінь, що сподобався.

Деякі використовують молди, збиті з дощок. Причому чим більше нерівностей і шорсткостей на їх поверхнях, тим краще. Склад після заливання повторюватиме ці дефекти, які додадуть йому подібність до дикого каменю. Зразок за такої методики не потрібен.

Найпростіший і найдешевший варіант - силіконовий герметик. Його суттєвий мінус полягає в тому, що він довго сохне. Такий матеріал вимагає дбайливого поводження, так як досить швидко розтягується і молд втрачає свою первісну форму. Взагалі силікон розрізняють за рівнем в'язкості. З рідких складів виготовляють форми з високим рівнем деталізації, яка при створенні каменю не потрібна. Густий силікон ідеально підійде для повторення грубої шорсткої поверхні натурального зразка. Камені укладають стрункими рядами на фанері чи листі ДСП. Бажано їх заздалегідь приклеїти. Потім кожен камінь промазують розділовим складом, який запобігає його приклеюванню до форми. Після цього із МДФ або фанери споруджують опалубку, яку прикріплюють до плоскої основи. Усі стики ретельно герметизують. Потім форму заливають силіконом. Тепер потрібно залишити молд висихати (приблизно добу). Після цього розбирають опалубку, а форму акуратно відокремлюють від зразків. Якщо десь молд не піддається, йому можна обережно допомогти канцелярським ножем.

Щоб уникнути утворення порожнин, силікон ретельно розрівнюють і трохи трамбують за допомогою шпателя. Щоб інструмент не ув'язав у застигаючій рідині, його змащують солідолом або будь-яким засобом для миття посуду.

Компаунд - полімерна суміш у складі якої є два основні компоненти:

• В'язка речовина.
• Каталізатор, який за певних умов запускає процес затвердіння.

Форми із компаунду виготовляються так само, як із силікону. До речі, у більшості складів він теж присутній. У комплекті до основної речовини додається пляшечка з каталізатором. В окремій ємності два компоненти акуратно змішують. Сильно збивати компаунд не рекомендується, тому що в цьому випадку утворюються бульбашки, через які потім можуть вийти негарні порожнечі в штучних камінчиках. Потім сумішшю заливають зразки, закріплені на шматку фанери і обнесені опалубкою. Якщо матриця буде маленькою, її можна виготовити у великому відрі або мисці. Після застигання форми промивають проточною водою, оскільки запах компаунду не з приємних.

Компаунд часто використовують у створенні молдів для мила, воскових свічок і навіть елементів барельєфів, що повторюються, скульптур.

Виготовлення каменю та технологія заливання

Після того, як молди готові, можна приступати до виливки декоративного каменю. Принцип роботи з будь-яким із матеріалів однаковий:

• Спочатку розмішують склад.
• Потім молди змащують роздільником, щоб унеможливити прилипання каменів до матриці.
• Далі склад заливають у форми.
• Періодично поверхню утрамбовують шпателем, щоб усунути порожнечі.
• Потім майбутнім камінчикам дають час «відпочити», тобто застигнути.

Після часткового затвердіння камені витягають із форм і піддають остаточному просушуванню.

До речі, існують і простіші, бюджетні варіанти. Наприклад, на картонну основу наклеюють рельєфні шматочки яєчних лотків. Потім їх покривають тонким шаром пап'є-маше (розмочений папір) та канцелярським клеєм. Завершує процес фінальне фарбування. Такі декоративні камінці ідеальні, якщо потрібний швидкий декор. Наприклад, знадобилася Новорічна прикрасакаміна напередодні свята чи терміново потрібно закрити негарний кут у кімнаті.

На основі гіпсового розчину

Гіпсовий розчин має велику ваду - він швидко схоплюється. З цієї причини заливати форми доведеться оперативно. Якщо обсяг робіт великий, краще виконувати його «порціями» або закликати когось на допомогу. Щоб злегка уповільнити застигання гіпсу, можна додати до нього пару грам лимонної кислоти. Сумішю заливають молди і акуратно трусять їх або проходять зверху шпателем, щоб заповнити порожнечі. Після первинного застигання камінці витягають із форм і залишають сушитися ще добу.

На основі цементного розчину

Камені на основі цементу створюються у кілька етапів. Причиною тому армуюча сітка, яка необхідна для надання міцності виробу.

• Замішують сухий розчин із піску та цементу в пропорціях 1:3.
• У воду додають барвник та розмішують.
• Забарвлену рідину заливають у сухий розчин. Відміряти можна «на око», оскільки суміш має бути по консистенції схожа на сметану.
• Її ретельно трусять, щоб усі порожнечі заповнилися.

На наступному етапі в кожну форму поміщають сітку, що армує: її просто «топлять» у розчині. Потім тієї ж сумішшю або новою вже без барвника (для економії) заготовки заливають повністю. Коли розчин злегка зітхне і стане більш в'язким на його поверхні, яка буде кріпитися до стіни, проводять цвяхом пару борозенок для забезпечення кращого зчеплення.

Цей варіант, мабуть, найбільш трудомісткий. Литий камінь виготовляють із чотирьох компонентів:

• Акрил (смола);
• Затверджувач;
• пігмент;
• Наповнювач (жвір, гранітна або мармурова крихта).

Спочатку натуральне каміння ретельно промивають будь-яким мильним засобом (підійде навіть звичайний «Фейрі»). Потім їх прожарюють на вогні та споліскують водою. Після просушування наповнювач змішують із барвником в окремій ємності. Потім розводять акрилову смолу з затверджувачем і додають до неї забарвлені камінчики. Тепер необхідно швидко заповнити розчином молди. У запасі приблизно 15-20 хвилин до того часу, поки акрил схопиться. Сохнуть камінчики дуже швидко, приблизно 1:00. Потім їх акуратно відокремлюють від форм та залишають досихати ще на добу.

Під словосполученням "рідкий камінь" мають на увазі технологію виробництва особливого покриття для стільниць, мийок, стін, фасадів меблів. Матеріал продається у будівельних магазинах. Рідкий каміньвиготовляють способом лиття або напилення. Нас цікавить перший варіант. З компонентів (затверджувач, поліефірна смола, наповнювач) замішують склад, який потім швидко заливають молд. Щоб на поверхні камінчиків утворилася захисна плівка, перед заливкою форму змащують гелькоутом.

Забарвити камінь можна двома способами:

• Додати пігмент до його складу.
• Завдати спеціальну фарбу на поверхню після виготовлення.

Другий метод дозволяє створити унікальний малюнок із затемненими та світлішими місцями, що тільки збільшить схожість з оригіналом. Для фарбування розчину використовують неорганічні пігменти на основі оксидів заліза. Вони надають масі яскравих відтінків, не мають у своєму складі абразивних домішок і мають високу дисперсність. Декоративний камінь не втратить свій колір з часом і не зблисне від постійного контакту із сонячним промінням.

Розділювачі

Розділювачі – особливі склади, якими змащують молди перед заливкою суміші. З їх допомогою готові камінці не прилипнуть до стінок форми і легко відокремляться. Для різних сумішей використовують спеціальні склади:

• Для бетону застосовують солідол чи літол.
• Для гіпсових виробів використовують суміш скипидару та воску у співвідношенні 7:1. Виготовити її досить легко. Скипидар розігрівають на водяній бані та порціями додають до нього воскову стружку.
• Для акрилу застосовують суміш стиролу та стеарину у співвідношенні 1:10.

Силіконові форми при заливанні суміші з гіпсу або бетону, що нагріваються в процесі застигання, необхідно додатково захистити. Для цих цілей їх поміщають на 2/3 спеціальну ємність з піском.

Декоративні камені використовуються на дачних ділянках для маскування люків або септиків, які спотворюють ландшафт. Також вони можуть стати частиною композиції під водоспадом, фонтаном або в альтанці. Принцип виготовлення каменю такий же, як і технологія створення декоративного каміння. Але з молдом виникнуть проблеми, оскільки габарити виробу вимагатимуть великої кількості силіконового складу. Із завданням можна впоратися і без форми, якщо майстер має навички скульптора. З армуючої сітки формують каркас, який заповнюють пінопластом чи іншим легким матеріалом.

Це значно зменшить вагу каменю, так як його поверхня буде зроблена з бетону. Потім замішують цементний склад і кельмою наносять його шарами на каркас. Паралельно каменю надають форму і роблять нерівності, вигини, шорсткості. Можна використовувати спеціальні щітки. Потім поверхні дають час застигнути, після чого бруківка перевертають дном догори і теж наносять шар цементу. Далі валун остаточно просушують, за потреби шліфують і фарбують. В якості альтернативи можна виготовити незвичайний молд із тканини. В цьому випадку з оригінального каменю знімають зліпок. Його обертають шматком тканини, просоченої у цементному розчині. Після підсихання шматок ще раз ретельно обробляють цементом для закріплення. Такий молд одноразовий, тому що його поверхня і буде "лицьовою" частиною каменю. Далі діють за вищеописаним принципом: каркас, нанесення цементу для скріплення, зверху поміщають застиглий зліпок. Потім слідує обробка дна і фарбування.

Як сушити камінь

Сушити штучний камінь потрібно у спеціальному агрегаті. Якщо такого немає, то можна виготовити його примітивну версію самому. Для цих цілей підійде будь-яка стара шафа. Усі його «начинки» виймають і виготовляють особливі ґратчасті полички. Необхідно, щоб камінці сушилися не тільки зверху та з боків, але й знизу, тому не можна розміщувати їх на суцільних поверхнях. Якщо ж є лише звичайні полиці, то в них рівномірно просвердлюють отвори для надходження теплого повітря. Потім стінки та дверцята шафи обшивають пінофолом. Закривати штучну сушарку потрібно щільно. Якщо дверцят немає, то шафа «драпують» тим самим пінофолом.

Залежно від типу матеріалу для фарбування каменю використовують різні склади. Для гіпсових виробів підходять водоемульсійна фарба, просочення для бетону, акриловий лак або глазур. Для отримання яскравих відтінків нанесення складу необхідно повторити два-три рази. Щоб відтінити білизну гіпсу достатньо одного шару лаку. Фарбування можна здійснювати «по-старому» пензлем або ж скористатися сучасним аерографом. За рахунок різної відстані до поверхні, розпилювач може надати їй різні відтінки. Бетон покривають акриловими, силіконовими, силікатними фарбами або грунтовкою з доданими пігментами. На пластик добре лягають водно-дисперсійні склади на органічній основі. Не рекомендують використовувати для декоративного каменю олійні та емалеві фарби, вони підходять лише для дерева та металу. Якщо якісь окремі ділянки необхідно виділити іншим кольором, область навколо них заклеюють малярною стрічкою. Нею ж користуються, щоб захистити іншу поверхню, коли колір надають декору вже на стіні. Не рекомендують застосовувати "чисті" кольори, тому що вони не характерні для натурального каменю.

Для надання каменю ефекту старовини на його поверхню наносять нерівномірний шар зеленої фарби, що імітує патину.

Декілька слів про кладку штучного настінного каменю

Облицювання – творчий процес, який завершує всю декоративно-кам'яну «епопею». Укладають готові фрагменти будь-які поверхні. Бетон або цегла безпосередньо скріплюються з декором спеціальними складами, а ось дерево доведеться підготувати. Його додатково покривають шаром вологоізоляції і формують решетування. Прикріплюють камінь за допомогою розчину цементу чи спеціального клею. Укладати фрагменти можна з розшивкою швів без неї. Перший варіант краще, тому що затирання в зазорах надає декору більш натуральний вигляд. Якщо планується розшивка швів, між кожним фрагментом залишають порожнє місце не більше 2 см. Потім після монтажу декору його заповнюють затиркою. Перед закріпленням краще розмістити каміння на підлозі та спробувати різні комбінації їхнього розташування, щоб знайти оптимальний варіант. Саму укладання починають з кутів і навколо віконних дверних отворів. Тільки потім беруться за закріплення фрагментів у горизонтальних рядах. У нас популярне часткове декорування стін навколо якогось великого елемента (арки, отвори, ніші). «Рвана» крайка надає композиції недбалого, але стильного вигляду.

Висновок

Для того, щоб створити оригінальна прикрасадля інтер'єру будинку у вигляді декоративної цегли, доведеться витратити багато сил та часу. Запастись терпінням краще заздалегідь. Найскладніше у цій роботі навіть не заливання каменю у форми, а створення самих молдів. Звичайно їх можна купити в магазині, але зразки з таких форм уже не будуть унікальними, авторськими. Міцні бетонні вироби підійдуть для прикраси фасаду будинку. За допомогою декоративного каменю в інтер'єрі кімнати можна створити ілюзію кріпосного валу або недбале оздоблення. Органічно цей елемент вливається в лофт (замість цегли), еко стиль, ар деко та деякі етнічні напрямки. Камінь універсальний і поєднується з різними поверхнями: шпалерами, деревом, штукатуркою. За бажанням можна створити оформлення на основі принципу розмаїття або аналогії з іншими оздоблювальними матеріалами.