Базова форма сукні на великий розмір. Сукня-футляр: побудова викрійки та готові варіанти Звідки береться форма-основа

Цей розділ присвячений жінкам із пишними формами. Ми розглянемо та навчимося будувати викройки за декількома методиками, які застосовуються при пошитті одягу для повних жінок. Тут, як і в попередніх уроках, використовуються покрокові інструкції побудови креслень основи сукні, рукава та ін.

Як приклад у першому варіанті ми візьмемо мірки, які відповідають 54 розміру (обхват грудей 108см), так би мовити, жінкам середньої пишності. У другому варіанті ми використовуємо, як приклад, мірки, що відповідають 60 розміру (обхват грудей 120см), для жінок з більш пишними формами. В обох випадках будуємо форми основи для сукні напівприлеглогосилуету, відповідно до цього враховуємо надбавки на вільне облягання по лініях грудей, талії та стегон.

Ви знімаєте мірки зі своєї фігури або з фігури людини, якій шитимете сукню.

У будь-якому випадку рекомендуємо після побудови креслення та виготовлення викрійки перевірити її на чомусь простенькому. Наприклад, пошийте халатик із дешевої тканини. Якщо зовсім не впевнені - використовуйте для пошиття старе простирадло або інше, що відслужило свій вік, річ.

Як напуття: бажаю вам сміливості у своїх починаннях, наполегливості, посидючості та терпіння у досягненні своєї мети. Крок за кроком, просуваючись уперед, ви подолаєте шлях до досконалості.

Ми використовуємо саме покрокові інструкції побудови креслень, щоб продемонструвати і переконати вас у тому, що насправді не так все складно, як може здатися на перший погляд. Коли ви дивитеся на готове креслення форми основи і до цього ні з чим подібним не стикалися, може скластися враження, що все це неймовірно складно і практично неможливо. Однак зауважу, що неможливе – це найчастіше те, що ми ще не пробували робити. Успіхів!

СУКНЯ НАПІВПРИЛІГАЮЧА ДЛЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ПОВНОТИ (для прикладу розмір 54)

Для побудови креслення форми необхідно зняти такі мірки:

Щоб точніше зняти мірки, необхідно відзначити вихідні точки: сьомий шийний хребець, який добре визначається при нахилі голови, а також лінію плеча біля основи шиї і в місці зчленування руки з плечем. Скористайтеся для цього шпильками або крейдою, якщо жінка одягнена. Якщо ж точку потрібно поставити на тілі, скористайтеся фломастером, який легко стирається рідиною, що містить спирт, після закінчення даної процедури.

Добре, якщо на людині, з якої ви знімаєте мірки, одягнено тонка сукня, а краще – тільки спідня білизна. Він, а точніше вона, оскільки йдеться про жінку, має стояти прямо, без напруги, тобто. зберігати свою звичайну поставу. Саме на це звертаю вашу увагу. Тому що, нерідко жінка при знятті мірок або на примірці, особливо якщо бачить своє відображення в дзеркалі, бажаючи виглядати стрункішою, підтягує живіт, вирівнює спину та ін. Бажання виглядати краще – гарне прагнення, але при знятті мірок воно може спотворити реальний стан речей. І сукня, що добре сидить на примірці, у звичайному житті виявиться не такою комфортною, як хотілося б, і як має бути.

Тому, враховуючи вищесказане, відверніть клієнта від дзеркала, відверніть мирною бесідою, пов'яжіть на талії шнурок, позначте вихідні точки і починайте обмірювання.

У запропонованих методиках є деякі відмінностіу способах зняття мірок, у кількості обмірів, у найменуванні мірок та ін. У цій методиці порядок зняття мірок наступний:

Приступаємо до побудови.

Чортимо у правому кутку приготованого аркуша паперу прямий кут з вершиною в точці Р(Рис. 1).

Довжина плаття.

Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини сукні Ді(100 см) і ставимо крапку Н.

Глибина пройми.

Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку глибини пройми ( Гпр=21 см) і ставимо крапку Г.

Лінія талії.

Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини спинки до талії (Дст = 39см) і ставимо крапку Т.

Лінія стегон.

Від точки Твниз зазвичай відкладається 18 - 19 см. Ми візьмемо середнє значення 18,5 см і поставимо крапку Б.

Від точок Г, Т, Б та Нліворуч під прямим кутом проводимо горизонтальні лінії: глибини пройми, талії, стегон та низу.

Ширина спинки.

Від точки Г вліво відкладаємо зняту мірку ширини спинки Шс(19,5) плюс 0,5 см (додаток на вільне облягання) і ставимо крапку Г1:

ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20див.

Відстань до бічної лінії.

Від точки Г1ліворуч відкладаємо половину знятої мірки ширини пройми Шпр (12,5) мінус 1 см і ставимо крапку Г2:

Г1 Г2 = Шпр: 2 - 1 = (12,5: 2) -1 = 5,25див.

Від точки Г2вниз проводимо пряму і на перетині її з лініями талії та стегон ставимо крапки Т2 та Б1.

Ширина паростка.

Від точки Рліворуч відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р1:

РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 див.

Висота паростка.

Від точки Р1 вгору відкладаємо різницю між мірками висоти паростка Вр(41см)та довжини спинки до талії ДСТ (39см)і ставимо крапку Р2:

Р1Р2 = Вр - Дст = 41 - 39 = 2 см.

Крапки Рі Р2з'єднуємо увігнутою плавною кривою. Отримуємо лінію горловини спинки (лінію паростка).

Висота спинки.

Від точки Т1вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча спинки Впс(36 см) і ставимо крапку П.

Від точки Г1вгору відкладаємо 1/3 відстані відрізка Г1Пі ставимо крапку Про. Циркулем з точки Пропроводимо вліво через точку Пдугу.

Довжина плеча.

З точки Р2 як із центру, радіусом рівним 15см(знята мірка довжини плеча Дп (13см)плюс 2смна виточку), проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою (див. рис. 12).

У місці перетину двох дуг ставимо крапку П1.

Р2 П1 = 13 +2 = 15см.

Крапки Р2 і П1 з'єднуємо.

З'єднуючи точки П1,О та Г2плавною кривою, як показано на малюнку 12, завершуємо побудову пройми спинки.

Виточення по плечу спинки.

Від точки Р2 вліво на лінії Р2 П1 відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча Дп і ставимо крапку В:

Р2В = 13: 3 = 4,3см.

Від точки В вниз проводимо вертикальну лінію завдовжки 8 см і ставимо крапку В1.

Від точки Увліво по лінії Р2П1відкладаємо 2 смі ставимо крапку В 2.

З точки В 1через точку В 2проводимо лінію завдовжки 8 смі ставимо крапку У 3.

Крапки В3П1з'єднуємо прямою лінією та отримуємо лінію плеча спинки.

Бокова лінія спинки.

Від точки Т2праворуч відкладаємо 2 смі ставимо крапку Т3.

Крапки Т3і Г2з'єднуємо.

Оформлення лінії талії.

Від точки Т3вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т4, точки Т4 і Тз'єднуємо плавною кривою (див. рис. 16).

Від точки Б1ліворуч відкладаємо 1/2 С6 (60 +3 = 63 см)та другим напівобхватом грудей СгIIіз надбавкою на вільне облягання (54+4=58см)і ставимо крапку Б2:

Б1, Б2 = (63-58): 2 = 2,5см.

Крапки Г4і Б2з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу спинки.

Від точки Нліворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині спинки по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань ББ2) плюс 2-3 смі ставимо крапку Н1.

Крапки Н1і Б2з'єднуємо прямою лінією.

Від точки Н1вгору відкладаємо 1смі ставимо крапку Н2.

Крапки Н2і Нз'єднуємо плавною кривою.

Виточення спинки.

Відстань ГГ1 Г3.

Від точки Г3вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лінією талії ставимо крапку Т5, з лінією стегон - крапку Б3.

Від точки Г3вниз відкладаємо 4 смі ставимо крапку В 4,а від точки Б3вгору - 3 смі ставимо крапку Б4.

Глибина виточування.

Від точки Т5праворуч і ліворуч по лінії талії відкладаємо по 1 смі ставимо крапки Т6і Т7 В 4і Б4(Диви рис. 20).

Побудова спинки завершена.

Перед

Лінію низу спинки НН1продовжимо вліво.

Від точки Н1відкладаємо приблизно 45-50 смі ставимо крапку Н3.

З точки Н3вгору проводимо вертикальну лінію.

Від точок Г2, Т2, Б2вліво проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикаллю.

Точки перетину з вертикальною лінією позначаємо відповідно Г4, Т8, Б5.

Ширина переда.

Від точки Г4 праворуч відкладаємо зняту мірку напівобхвату грудей другого СгIIіз надбавкою на вільне облягання (54 + 4) мінус ширина спинки з збільшенням (За кресленням ГГ1 = 20 см)та мінус ширина пройми (знята мірка 12,5 см)і ставимо крапку Г5:

Г4Г5 = 58-20-12,5 = 25,5см.

Через точку Г5вниз проводимо вертикальну лінію, на перетині якої з лінією талії ставимо крапку Т9.

Відстань до бічної лінії.Від точки Г5праворуч відкладаємо половину ширини пройми Шпр(12,5)плюс 1 смі ставимо крапку Г6:

Г5Г6 = 12,5: 2 +1 = 7,25см.

Від точки Г6вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальними лініями ставимо крапки Т10 та Б6.

Висота переда.

Від точки Т8вгору відкладаємо зняту мірку довжини переда до талії ДПТ (44 см)і ставимо крапку Р3

Ширина горловини.

Від точки Р3праворуч проводимо горизонтальну лінію та на ній відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш!(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р4:

Р3 Р4 = 19:3 +1 = 7,3см.

Глибина горловини.

Від точки Р3вниз відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш (19см)плюс 1,5 смі ставимо крапку Р5:

Р3Р5 = 19: 3 +1,5 = 7,8см.

Крапки Р4 і Р5з'єднуємо прямий, ділимо її навпіл і середину позначаємо крапкою О1.

Від точки О1вниз під прямим кутом відкладаємо 1,25 смі ставимо крапку 02 .

Крапки Р5, 02 та Р4з'єднуємо плавною кривою і отримуємо лінію горловини полички.

Центр грудей.

Від точки Г4праворуч відкладаємо зняту мірку центру грудей Цг (11 см)і ставимо крапку Г7.

Крапки Р4і Г7 з'єднуємо.

Висота грудей.

Від точки Р4вниз, продовжуючи лінію Р4Г7, відкладаємо зняту мірку висоти грудей Вг (29,5 см)і ставимо крапку Ц.

Кінець виточення.

По цій же лінії від точки Цвгору відкладаємо 2,5 смі ставимо крапку Ц 1.

У цій точці закінчується нагрудна виточка.

Розмір розчину виточки.

Від точки Цвгору відкладаємо зняту мірку величини розчину виточення Врв (12 см)і ставимо крапку У.

З точки Ц, як із центру, через точку Управоруч проводимо дугу.

Розкриття виточки.

Від точки Уна проведеній дузі відкладаємо різницю між мірками напівобхвату грудей другого СгII (54см)і напівобхват грудей першого CгI (49см)і ставимо крапку У1.

УУ1 = СгІІ - СгІ = 54 - 49 = 5см

Можна це побудувати за допомогою циркуля. З точки У, як із центру, радіусом 5смпровести дугу до перетину з раніше побудованою дугою.

Точку перетину позначити У1.

Через крапки Ц1 та У1проводимо пряму, продовжуючи її вгору на величину, яка дорівнює відстані Ц1Р4і ставимо крапку П2:

Ц1П2 = Ц1Р4.

Висота плеча переда.

На прямий Т9Г5продовжуючи її вгору, від точки Т9відкладаємо зняту мірку висоти плеча переда Впп (35 см)і ставимо крапку П3.

Допоміжна точка пройми.

Від точки Г5вгору відкладаємо 1/4 відстані Г5П3 (4,5 см)і ставимо крапку 03 . Крапка 0 3 - контрольна точка. При вкиданні рукава в пройму, вона з'єднується з міткою на рукаві в точці Про

З точки 0 3 циркулюємо через точку П3 проводимо праворуч дугу.

Довжина плеча.

З точки П2 , як із центру, радіусом рівним знятій мірці довжини плеча ДПЛ, (У нашому випадку 13см)проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою і ставимо крапку П4 .

Крапки П4 , 0 3 і Г6 з'єднуємо плавною кривою, завершуючи цим побудова пройми переда .

Бокова лінія переда.

Від точки Т10ліворуч відкладаємо 1,5 смі ставимо крапку Т11.

Крапки Г6 та Т11з'єднуємо прямий.

Оформлення лінії талії.

Від точки Т11вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т12.

Крапки Т8 та Т12з'єднуємо плавною кривою.

Оформлення бічної лінії в області стегон.

Від точки Б6праворуч відкладаємо 1/2 різниці між мірками напівобхвату стегон Сбіз надбавкою на вільне облягання (60 +3 = 63 см)та другим напівобхватом грудей СгIIіз надбавкою на вільне облягання (54+4=58см)і ставимо крапку Б7:

Б6 Б7 = (63-58): 2 = 2,5см.

Крапки Т12 та Б7з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу переда.

Від точки Н3праворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині переда по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань Б5Б7), плюс 2-3 смі ставимо крапку Н4. Крапки Б7 і Н4 з'єднуємо прямою лінією.

Від точки Н4вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Н5.

Подовження переда.

Від точки Н3вниз відкладаємо 2 смі ставимо крапку Н6. Крапки Н6 та Н5 з'єднуємо плавною кривою.

Побудова виточки.

Відстань Г7Г5ділимо навпіл і ставимо крапку Г8. Від точки Г8вниз проводимо вертикальну лінію, і на перетині з лініями талії та стегон ставимо крапки Т13 та Б8. Від точки Г8вниз відкладаємо 6 см, а від точки Б8вгору - 2 смі ставимо крапки В5 та Б9.

Глибина виточення.

Від точки Т13праворуч і ліворуч відкладаємо по 1,25 смі ставимо крапки Т14 та Т15, які з'єднуємо з точками В5 і Б9. (Див. рис.42)

Побудова закінчена.

Але перш, ніж приступати до розкрою, не полінуйтеся взяти сантиметр і ще раз перевірити основні мірки. Особливо зверніть увагу на обхват талії, так як у цій методиці при побудові виточок по лінії талії застосовується не розрахункова величина, а постійна. Якщо під час перевірки ви виявите суттєві розбіжності між фігурою і кресленням (саме в обхватах талії), їх легко усунути, зменшуючи чи збільшуючи розчин виточок лінією талії.

Це креслення форми основи сукні - керівництво для створення найрізноманітніших моделей. Перш ніж приступати до моделювання, необхідно перевірити форму, посадити її на фігуру, при необхідності внести корективи. І лише після повної впевненості, що все гаразд, можна сміливо починати творити.

І пам'ятайте, дорогу здолає той, хто йде!

Щиро бажаю Вам успіхів!

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, лінивим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи – найзрозуміліший спосіб (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І оскільки ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідника минув.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо викрійку-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні— я не дам вам жодної готової форми!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так- Шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати дедалі нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні рокиз геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми креслитимемо викрійку-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку, ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викрійкою та зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоїна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини – надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже заговорили про круглу кокетку — на цьому сайті вже є одна моя стаття зі створення і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) - теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викрійки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, навіщо служить кожна лінія, і чому вона саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа?

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – унизу – на фотографії чорно-білої сукнідуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку докладно розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб все було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

ВИТЯЧКИ НА Спинці - плечова виточка + талієва виточка

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де буде вшиватися рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточення на плечі переда і дає сукні цю саму опуклість у районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) Чи ще буде ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні викрійки-основи, бо:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки – можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО А ДАЛІ РОБИТИ — З ВИКРИЙКОЮ ОСНОВОЮ? — спитайте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки та потім уже сукні.

Ви запитаєте: «Гей, а чому не одразу сукні?». Відповідь на це запитання я даю вже в першій статті циклу. Так що продовження слідує)))

Вдалого вам пошиття!

Admin 2017-02-25 о 10:59 пп

У цьому розділі я опублікувала готові жіночі викрійки, які були використані у моїй роботі. Вони перевірені та сподіваюся, вам теж будуть корисні. Коли шили на замовлення, то у мене накопичувалася величезна кількість викрійок. Я почала їх оцифровувати для економії місця в квартирі. І тепер ділюся з вами деякими викрійками.

Потім я почала будувати креслення викрійок у програмі Валентина, Optitex, Автокад, RedCafe, Ассоль. Але зрештою обрала безкоштовну програму Валентина. І тепер будую параметричні креслення основ. Потім міняю мірки у програмі та роздруковую будь-яку основу за 5 хвилин. Ви також можете колосально просунутись у цій справі, якщо вивчите Валентину. Вона безкоштовна та проста у застосуванні.

Базова основа сукні

Викрійка-основа сукні прилеглого силуету з втачним рукавом. Основа дозволяє моделювати різноманітні фасони суконь, жакетів, сорочок. Форма одношовного втачного рукава знаходиться в окремому PDF-файлі. Форми сконструйовані на фігури, розмірні ознаки яких вказані нижче. Перед розкроєм підкоригуйте, якщо потрібно, форма під свої мірки. Також основа має необхідні надбавки на свободу облягання, що використовуються при пошитті прилеглої сукні.

Загальне збільшення грудей: 3 см. Загальне збільшення талії: 5 см. Загальне збільшення стегон: 5 см

Довжина сукні по спинці: 100 см (від 7 шийного хребця донизу)

Основні параметри викрійки:

Сг 42 р = Про 46. Сг 44 р = Про 48. Сг 46 р = Про 50. Сг 48 р = Про 52. Сг 50 р = Про 54. Сг 52 р = Про 54. Сг 54 р = Про 56. Сг 56 р = Про 58. Сг 58 р = Про 60. Сг 60 р = Про 62.

Всі форми розбиті на 2 групи - розміри 42-50, розміри 52-60. Вам потрібно завантажити форму зі своїм розміром у групі і після склеювання листів просто вирізати свій.

Завантажити викрійки:

Пальто - накидка

Блуза

Жіноча блузка 46 розмір. Зростання 168, ог-92, від 74, про 98.

Довжина по спинці прибл. 70 см.

Вам потрібно: Тканина 2,30 м шириною 140 см; тонкий клейовий флізелін; 10 кнопок для пришивання. Рекомендовані тканини: лише дволицеві тканини.

Викройка: Роздрукувати деталі викройки. Деталь 2 перезняти двічі. З них одну деталь для правої передньої планки розрізати вздовж викресленої лінії шва. Мітка нижньої кнопки одна для всіх розмірів.

Припуски: На шви та по зрізах-1,5 см, по зрізах бортів і горловин поличок-1 см, по зрізах планок-1 см, по зрізах коміра - 1 см, на підгинання низу-2 см.

1- Поличка 2 деталі.

2- Планка правої полички 1деталь

Планка лівої полички 1 деталь

3-Спинка зі згином

b) оборка коміра довжиною 87 см та шириною 13 см, включаючи припуски;

c) 2 оборки рукавів завдовжки 60 см і шириною 15 см, включаючи припуски;

d) 2 косі бейки для окантування розрізів рукавів довжиною по 21 см і шириною по 3 см, включаючи припуски.

Блузка розмір 44 ріст-168, вог-88, від-70, про-94

Довжина по спинці прибл. 53 см.

Вам знадобиться: Поплін 1,30 м шириною 150 см; клапоть прокладки; 4 плоскі гудзики.

Роздрукувати деталі викрійки.

Припуски: На шви та по зрізах-1,5 см, на підгинання низу-2 см.

21- Полиця з цільнокроєним коміром 2 деталі

22- Спинка зі згином 1х а)

2 косі бейки для окантування зрізів рукавів довжиною по 44 см і шириною 4 см, включаючи припуски.

Прокладка: для дублювання петель на поличках припрасувати до обточень по маленькому шву.

Шкіряний жіночий жакет, розмір 46

Мірки: зріст 168, ог-92, від 74, про-98.

Довжина по спинці прибл. 57 см.

Блуза

розмір 46: зріст-168, обхват грудей-92, обхват талії-74, обхват стегон-98.

розмір 50: ріст-168, обхват грудей-100, обхват талії-82, обхват стегон-106.

Жіночий жакет

Розмір 46. Зріст 168, обхват грудей 92 см, обхват талії 74 см, обхват стегон 98 см.

Жіноче пальто

розмір 46: зріст 168, ог-92, від-74 про-98.

Довжина по спинці прибл. 85 см.

Дорогі майстрині! На адресу редакції сайту надходить величезна кількість листів з проханням розробити та опублікувати якнайбільше модних і елегантних моделейна великі розміри. Ми розуміємо, що в магазинах складно купити гарний та якісний одяг на нестандартну фігуру, і намагаємося враховувати всі ваші побажання та виконувати їх. Однак, щоб змоделювати бажаний фасон сукні чи блузки, потрібно базова формаабо основа сукні, і саме з її побудови треба розпочинати. Чи варто говорити про те, що прохання опублікувати базову форму для скачування на великий розмір - чемпіон серед ваших запитів? Сьогодні ми з радістю виконуємо бажання багатьох наших читачок, жінок розкішних форм, публікуємо базову форму для скачування на 52-54-56 розміри, і сподіваємося, що це допоможе вам створювати одяг, що ідеально сидить по фігурі, а для когось, можливо, стане новим етапом творчого шляху

Крім лекал спинки і переда, ми розробили і форму одношовного рукава, так що по цій формі ви зможете пошити не тільки сукні, але і блузки, і навіть легкі жакети.

Базова форма сукні на 52-54-56 розміри

Але коригуванням ви займетеся трохи пізніше, і лише у разі, якщо воно буде потрібно. А для початку необхідно завантажити та роздрукувати форму.

Як роздрукувати базову форму

Ми підготували для вас два варіанти викройки для друку – ви можете завантажити та роздрукувати креслення у форматі А0 та у форматі А4. Формат А0 дозволить вам роздрукувати форму в натуральну величину, і вам не доведеться склеювати листи. Принтери такого великого формату є у копі-центрах будь-якого міста.

На форматі А4 зображення розбите на 16 аркушів, роздрукувати його можна на будь-якому принтері, а потім склеїти аркуші в цільну форму за мітками суміщення. Деякі принтери здатні стискати зображення (якщо встановлені відповідні налаштування), і щоб цього не сталося, ми розмістили на викройці тестовий квадрат з довжиною 100 мм (див. рис. 1 мітка 1).

ВАЖЛИВО! Після того, як склеїть форму, обов'язково перевірте довжину тестового квадрата!

Після того, як форма роздрукована, виберіть у лівому верхньому куті ваш розмір (мал. 1 мітка 2). Кожному розміру відповідає власний тип лінії. Обведіть форму по контуру як показано на рис. 1 на кальку та переходьте до перевірки викрійки.

ВАЖЛИВО! Додаткову талову виточку на передній половинці креслення (ліву) слід робити лише за необхідності додаткового приталювання.

Мал. 1. Як перезняти базову форму сукні

Як перевірити базову форму

Для того, щоб перевірити форму, тримайте під рукою ваші мірки. За викрійкою зніміть мірки:

1. Y1=мірка Довжина до талії спинки (ДТЗ)
2. Y2= мірка Довжина до талії переда (ДТП)
3. Х1+Х2 = мірка Обхват грудей із збільшенням близько 3-4 см
4. Х3 + Х4 + Х5 + Х6 = мірка Обхват талії з збільшенням близько 2-3 см
5. Х7+Х8= мірка Обхват стегон із збільшенням близько 2-3 см
6. Z1= мірка Обхват руки із збільшенням близько 3-4 див.

Мал. 2. Як перевірити базову форму

Як завантажити базову форму сукні на 52-56 розміри

Для скачування форми у форматах А0 або А4 натисніть на відповідну кнопку. Інструкції по роботі з викройками наведені вище в цій статті.

Ще більше нових цікавих ідейви знайдете на сайті Школа шиття Анастасії Корфіаті. Підписуйтесь на безкоштовні уроки та шийте модний одягразом з нами!

Лаконічна сукня-футляр увійшла в моду ще на початку минулого століття і з тих пір не покидає жіночу шафу. Основною його особливістю є крій, що «змальовує» фігуру і звужується донизу. "Футляри" найчастіше мають округлий виріз і не мають рукавів. Однак за довгі роки свого існування сукня видозмінювалася і ставала практичнішою. Так, на сьогоднішній день особливо популярний фасон плаття-футляр з рукавом, форма якого і представлена ​​в цій статті. Така модель, якщо подружити її з відповідними аксесуарами та взуттям, однаково добре підійде для роботи, вечірнього виходу та повсякденного носіння. До речі, «футляри» були улюбленими вбраннями таких знаменитих жінок, як Одрі Хепберн та Жаклін Кеннеді.

Крім того, сукня-футляр - це базова форма, за якою надалі можна моделювати інші варіанти суконь. Пропоную сьогодні вивчити, як побудувати форму сукні по фігурі, а також готові викрійкита кілька креслень з розрахунками.

Як побудувати форму сукні-футляр

Якщо ви вирішили будувати форму сукні самостійно, то нижче можна збільшити зображення з докладним керівництвом з книги «Курси крою та шиття вдома».

Готові форми сукні-футляр

Ну, а якщо у вас немає бажання возитися з моделюванням форми, пропоную завантажити готові варіанти суконь з рукавом і без нього. Розміри вказані за європейською таблицею розмірів (див. нижче).

Також пропоную ще один варіант сукні-футляр без рукавів на круглій кокетці. Ця форма йде в 3-х розмірах - 38, 40 і 42.

І ще кілька креслень викрійок сукні-футляр із готовими розрахунками (розміри у підписі до фото вказані за таблицею розмірів вище):

Креслення форми сукні-футляр (по табл. розмірів 40 розмір)

Де ще взяти форму сукні-футляр

У чудовій програмі RedCafe є базовий набір викрійок. Вибравши модель сукні, ви зможете побудувати форму під свої індивідуальні параметри. Докладніше про те, як користуватися редактором одягу Редкафе, я писала .

Як пошити сукню-футляр: короткий посібник

Після того, як ваша форма буде готова, можна сміливо переносити її на тканину і приступати до шиття!

Що потрібно:

• Платільна тканина 2 м*1,5 м;
• Підкладкова тканина для 1,4*1,4 м;
• Одна потаємна блискавка,
• Спец. лапка для швейної машинки.

Припуски:

Залиште на припуски у всіх деталей, включаючи деталі підкладки, по 1,5 см. Не забудьте додати 4 см на підгинання низу.

Покроковий хід роботи:

Крок 1. На переді та спинці стачайте виточки.

Крок 2. Приточуйте застібку-блискавку вздовж середніх зрізів спинки. Далі прострочіть середній шов від верхнього кінця розрізу до блискавки.

Крок 3. Прошийте плечові та бічні шви.

Крок 4. Сточуйте на підкладці виточки. Прострочить середній шов по спинці підкладки, починаючи від нижнього кінця розрізу для блискавки і до низу. Пришийте підкладку до сукні.

Крок 5. Сточуйте виточки на окатах рукавів. Виконайте шви на рукавах. Запрасуйте припуски, призначені для підгинання низу рукавів навиворіт і пришийте вручну.

Крок 6. Вточуйте рукави. По їх окатах розпрасуйте припуски швів вточування.

Крок 7. Запрасуйте навипуск припуск на підгинання низу і пришийте вручну. Виконайте на підкладці підгинання низу. Врахуйте, що підкладка повинна бути на 2 см коротша за саму сукню-футляра.