Фасони з викрійками – пришивні коміри шалик. Обробка коміра шалеподібної форми Стоячий шалевий комір для відкритої сукні

Шалевий комір у виробах різного типу та фасону: у блузках, піджаках, жакетах, блейзерах та пальто, ніколи не виходив із моди. Він актуальний і зараз. По-перше, тому що в подіумних колекціях з'явилася стійка тенденція до жіночого та елегантний стиль, по-друге, його легко викроїти та моделювати.

На фото колажів цього майстер-класу показано, як побудувати форму шалевого коміра 3 способами. Вам потім буде легко зробити форму коміра будь-якої форми.

Форма шалевого коміра - 1 метод.

Будувати форму шалевого коміра ми починаємо так само, як : проводимо лінію застібки, відзначаємо довжину, згинаємо кальку, малюємо форму. Лінію згину можна провести від крайньої точки горловини фото 15.

На фото 16 показані дві найбільш популярні форми шалевого коміра - звужений до точки застібки і з розширенням. Моделі з таким коміром – стильний білий жакет на останньому колажі, з контрастним чорним коміром та блейзер кобальтового кольору – на першому.

Потім розгортаємо кальку та будуємо верхню частину коміра – фото 17.

Кут нахилу по відношенню до плечового шва – від 45 градусів до 55 – 60. Чим менший кут нахилу лінії до плечового шва, тим більш плоско лежатиме на плечах комір. Чим більше – тим щільніше прилягатиме до шиї, утворюючи стійку.

Оптимальний кут нахилу можна визначити лише на примірці. Це залежить від особливостей фігури, нахилу плечей, густини тканини.

Тому, якщо я шию для клієнтки модель з шалевим коміром вперше, я проводжу лінію нахилу під кутом приблизно 50 – 55 градусів, а ширину коміра у верхній частині збільшую на 2 – 2,5 см.

На примірці ми всі швидко коригуємо: визначаємо оптимальне прилягання до шиї, дивимося, чи комір закриває шов лінії з'єднання на спині, як поводяться лацкани.

Якщо вони лежать вільніше, ніж необхідно, підтягуємо їх за рахунок зміни центральної лінії коміра ззаду. Якщо, навпаки, комір тягне і викликає почуття дискомфорту, випускаємо тканину за рахунок припуску лінії шва з'єднання двох половинок коміра. Тому краще викроювати із запасом не 1 см на шов, а 2 – 2,5 см.

Результат – макет викрійки на фото 18. Суцільна синя лінія – оптимальний нахил, червона та синя пунктирні лінії – для експериментів. Викроюю комір по цих допоміжних лініях плюс припуски на шви – фото 19. На фото – форма без припусків на шви, але з припусками по ширині коміра у верхній частині для експериментів.

На фото 20 – вже перевірена форма шалевого коміра з невеликим виправленням закруглення в області плечового шва.

Другий спосіб побудови викрійки.

Побудувати форму шалевого коміра можна ще одним способом - фото 21.

Спочатку малюється прямокутник з необхідною довжиноюта шириною. Потім формується нахил верхньої частини коміра. Для цього необхідно зробити 2 – 3 глибокі надсічки на цьому прямокутнику, починаючи від лінії плеча – фото 22. І плавно змінити форму верхньої частини.

Моделювання коміра шалевої форми.

На фото 23 показано, як можна моделювати форму шалевого коміра для блузок. Це може бути класична вузька "шалька", комір-апаш або імітація англійського коміра.

Але ваша фантазія нічим не обмежена. Що намалюєте та викроїте, використовуючи базовий спосіб побудови, те й пошиєте.

Третій спосіб викроїти шалевий комір.

Але є ще й третій спосіб викроїти та пошити шалевий комір. Він застосовується тоді, коли не вистачає тканини або якщо необхідно забезпечити ідеальне прилягання на поличках – фото 24.

У цьому способі, по-перше, деталі коміра викроюються і зшиваються окремо від деталей поличок. Але обов'язково зберігається напрямок пайової нитки – зверніть увагу на стрілку чорного кольору у верхній частині викрійки.

По-друге, лінія з'єднання деталей коміра та полички – не пряма, а трохи увігнута у бік полички. Так само, як і у формі англійського коміра, це дозволяє коміру в готовому виробі виглядати красивіше.

Після того, як ви викриєте полички жакета, обов'язково перед приміркою продублюйте їх термотканиною - це допоможе вам більш точно визначити лінію нахилу верхньої частини коміра до плечового шва, а так само - форму лацканів коміра.

У літніх жакетахі блузках зазвичай достатньо зміцнити клейовою тканиною тільки підбір виробу. Іноді – лацкани та верхню частину коміра. Зшити шалевий комір легше, ніж англійська, а виглядають жакети, блузки та пальта так само модно та стильно.

Комір-шалька має одну унікальну властивість, яка притаманна не багатьом деталям костюма — він здатний будь-якому жакету надати дуже жіночного звучання. Такий приголомшливий ефект досягається за рахунок плавності ліній, що беруть свій початок біля лінії плечей - комір-шалька не тільки підкреслює витонченість шиї, а й візуально подовжує її. Ще одна незаперечна перевага коміра-шалька полягає в тому, що такий комір досить легко змоделювати та обробити у виробі.

Є два типи коміра-шалька - цільнокроєний і відрізний комір. Пропонуємо вам розглянути та змоделювати викрійки обох типів комірів. Ціліснокроєний комір-шалька будується на основі викрийки полички виробу. ви можете побудувати самостійно та

Мал. 1. Викрійка суцільнокроєного коміра-шалька

На викрійці полички виробу розмітте положення верхнього гудзика. Від неї відкладіть нагору 1,5 см і поставте точку L0. По лінії середини полички додайте надбавку на півзанос 3 см, проведіть лінію борту. Від точки L1 проведіть вертикально відрізок L1L2 довжиною, що дорівнює довжині горловини спинки по викрійці.

З точки L1 радіусом L1L2 проведіть дугу. По дузі від точки L2 відкладіть ширину відльоту коміра – L2L3=7 см. Проведіть відрізок L3L4 перпендикулярно до відрізку L1L3 довжиною 10 см, з яких 3 см – висота цільнокроєної стійки та 7 см – ширина відльоту коміра.

Побудуйте за лекалом зовнішню лінію коміра (точки L6 та L7). Верхній комір викроїти цільнокроєним з підбортом.

Мал. 2. Викрійка відрізного коміра-шалька

Щоб побудувати форму відрізного коміра-шалька для жакета або сукні, необхідно накреслити прямокутник — довжина прямокутника дорівнює напівобхвату шиї за міркою + 12 см: 18+12=30 см.

Ширина прямокутника дорівнює 13 см (ширина коміра по спинці = 8 см).

ВАЖЛИВО! Довжина коміра залежить від глибини вирізу, для більш глибокого вирізу надбавку необхідно збільшити. Довжину коміра можна виміряти від 7-го шийного хребця – обернувши гнучку сантиметрову стрічку навколо шиї та опустивши по переду до бажаної глибини вирізу.

Лінія пришиву коміра-шалька.По верхній короткій стороні прямокутника відкладіть 5 см. Проведіть 2 пунктирні лінії, як показано на рис. 2. Розділіть кожну навпіл і відкладіть вниз відповідно 1 см і 4 см. По лекалу проведіть лінію пришиву коміра-шалька та зовнішню сторону коміра.

Відрізний комір-шалька викроюється двома деталями зі згином.

Ще більше викрійокта нових ідей ви знайдете на сайті Школа шиття Анастасії Корфіаті. Підписуйтесь на безкоштовні уроки Школи шиття та шийте модний одягразом з нами!

Побудову комірів шалевого типу здійснюють на кресленні полички з попереднім проектуванням по бортовому краю (див. малюнок 1). Цей вид коміра частіше проектують цільновикроєним з поличкою.

Для розробки конструкції шалевого коміра використовують такі дані:

• довжина горловини спинки (Lг.с), виміряна на кресленні деталі спинки,
• висота стійки майбутнього коміра (Вст), яка визначає ступінь прилягання коміра до шиї,
• модельні особливості (геометрична форма та параметри) коміра, узгоджені з ескізом (фото) моделі

Якщо виникають труднощі з чітким перенесенням модельних характеристик коміра на креслення, доцільно попередньо розробити модель, що проектується.

Малюнок 1 - Схема креслення шалевого коміра

Побудова шалевого коміра починають з того, що продовжують лінію плечового зрізу полички А 6 А 3 праворуч і на ній відкладають висоту стійки А 3 3

Через точки Л і 3 проводять лінію перегину лацкана на продовженні якої вгору від точки 3 відкладають відрізок 33 1

33 1 = L г.с. + 1,0

Точку перетину лінії перегину лацкана з лінією горловини полички позначають точкою Л1. З точки Л 1 як з центру описують дугу радіусом Л 1 3 1 . На цій дузі вліво від точки 3 1 знаходять положення точки 3 0 , яка відстань від горизонталі А 3 А 4 на 5,0 - 7,0 см. Слід пам'ятати, що положення точки 3 0 вплине на форму коміра і ступінь прилягання його до шиї. Чим ближче вона розташована до горизонталі А 3 А 4 тим вигнутішою буде лінія втачення коміра в горловину і тим менш щільним буде його прилягання до шиї, і навпаки, більш віддалену відстань точки 3 0 від горизонталі А 3 А 4 забезпечує спрямлену лінію вточування і більше строгу форму коміра.

Отриману точку 3 0 з'єднують прямою лінією з точкою А 4 і оформляють лінію втачування коміра, з'єднуючи точки 3 0 і 3 плавної кривої, зводячи її в пряму 3 0 А 4 .

А 333 = L г.с. + 0,3

У точці 3 3 до прямої 3 0 А 4 відновлюють перпендикуляр (напрямна середини коміра) і відкладають на ньому відрізок 3 3 3 2 і 3 2 3 4

3 3 3 2 = Вст

З 2 З 4 = ширина відльоту (за моделлю)

Оформляють відліт коміра плавною лінією, зводячи її до точки Л. Крива відльоту повинна проходити в точці 3 3 перпендикулярно лінії середини коміра 3 2 3 4 . Для точного відтворення контурів коміра в процесі перенесення лінії відльоту (зовнішнього краю) з технічного ескізу на креслення можна скористатися допоміжним шаблоном (див. )

Лінію перегину стійки оформляють плавною кривою між точками 3 2 та 3.

Варіанти комірів шалевого типу представлені на фото 1 та 2

Сьогодні поговоримо про побудову форми шалевих комірів. Це вже не перше заняття з пошиття комірів, ми готуємо курс з пошиття коміра, щоб вам було зрозуміліша побудовакоміра, а поки що чергова тема - цільнокроєні комірці шалька.

Шалеві коміри у виробах бувають як цільнокроєні з виробом так і вшивні. Сьогодні я підготувала для вас два варіанти шалевих комірців. Для цього у нас вже заготовлено макет ліфа, до якого ми збудуємо шалевий комір.

Журнали мод пропонують вироби з шалевим коміром, деякі з них представлені на фото

Коміри шалька та їх різноманітність

1:31, 1:56, вошиві коміри, тут це видно навіть по смужках на тканині, 1:58,

Шалеві коміри в моделях з журналів мод

на цьому фото видно, що він дуже відкритий і при цьому все одно шалений комір. Про цих комірів поговоримо у цьому відео. Перед вами моя базова формаза системою крою 10 мірок.

2:27 Викрійка знята до талії, тому що для нас важлива побудова комірця. На тканині відзначаємо центр переда та ширину пів-заносу. Для того, щоб наш цільнокроєний комір не впивався в шию, з лінії горловини необхідно трохи зняти, з лінії плеча трохи більше, ніж з лінії паростка, 1,5 см і 0,7 см найбільше, см фото 2:47

базова форма Точно так само чинимо з лінією горловини на поличці 3:07

коригуємо форму горловини

Потім, під прямим кутом до плечового шва, відкладаємо 10 -11 см на паросток 3:34,

і 7-8 см на ваш розсуд відкладаємо ширину комірця, 3:46
Такий комірець буде не звужений і не розширений, середня зручна величина.

побудова суцільнокроєного коміра шалька

Після цього необхідно визначитися з розташуванням першого гудзика, відзначити на викрійці це місце (у нашому випадку це на рівні трохи вище точки висоти грудей).

Після того, як ми визначилися з рівнем довжини коміра (за становищем першого гудзика) плавною лінією, як на фото, з'єднуємо верхню та нижню точки майбутнього коміра. Ця лінія виходить за лінію напівзаносу, див фото 4:50

визначаємо місце першого гудзика для визначення довжини коміра

Для того, щоб наш комір з боку спинки мав гарну формуприлягання, нам необхідно ту ділянку комірця, яку ми добудували на довжину 10-11 см і ширину 7 - 8 см, додатково перенести на кальку, а потім зробити кілька (три достатньо) надрізів, щоб цю ділянку злегка розсунути, кожен надріз розкрити на 3 - 4 мм, см фото

5:07, як зазвичай вчать робити форму коміра - спочатку зробити на кальці загальний комір, потім його розсунути, 5:34
Розсунули, закріпили і викроюємо, в тому місці, де лінія плеча по поличці робимо надсічку, див. фото 6:03,

коригуємо форму шалевого коміра

щоб у нас була можливість акуратно і грамотно втачати частину коміра в паросток. Ось так виглядає наша форма, поличка з суцільнокроєним комірцем і спинка. На одній цій основі зараз вам покажу два види комірів. Змітали ліф, ось так виглядає наша форма 8:23
Зверніть увагу, цільнокроєний комір, як і цільнокроєний комір стійка йде в плече і тут надсічка, 8:46,

вточуємо комір

один куточок іде в плече, інший у паросток. Після того, як ми все сметали, приміряємо на манекен, знаходимо центр переду,

примірка на манекен

примірка на мені

а так все виглядає на мені, тому що манекен за розміром не підходив під мою форму.

Зверніть увагу як виглядає суцільнокроєний комір, все красиво, але мені не подобається, що шалевий комір по такому крою занадто прямий. Зараз я вам покажу, як можна змінювати суцільнокроєний комір, щоб лінія в нього була злегка пом'якшена, округлена. Для цього визначаємо місце згину нашого лацкана, на готовому виробі промальовуємо цю лінію згину

лінія згину для визначення місця виточення 11:47,

тепер, не доходячи до розташування першого гудзика і не доходячи кілька сантиметрів до лінії плечового шва, 11:51
по лінії перегину складаємо навпіл і тканину сколюємо шпильками і робимо виточку на всю довжину, що ми відзначили і плавною лінією вирізаємо її. 12:33 ,

зміна в крої суцільнокроєного коміра шалька для м'якшої форми вирізу

під нашим коміром вийшов такий отвір, який допоможе нам змінити форму простої лінії суцільнокроєного коміра на злегка змінену, оскільки комір тепер буде лежати більш округленим по лінії вирізу горловини.

Коли ви викроюватимете підборту, форму полички та коміра вам необхідно буде зберегти, а для нас, щоб зараз не було шва, ми змітаємо, як виточку, навпаки, шов змітування 0,5 см.

Тепер приміряємо наш зразок, щоб ви побачили різницю - зліва наш прямий комірець-шалька, а праворуч злегка округлена лінія після невеликих маніпуляцій з готовим простим суцільнокроєним коміром-шалькою, 14:43

Два варіанти суцільнокроєного коміра шалька

Два варіанти суцільнокроєного коміра-шалька допоможуть вам урізноманітнити свій гардероб. За рахунок зміни ширини коміра та більшої виточки комір-шалька матиме ще більш заокруглену форму горловини виробу.

*Курс побудови комірця

На сайті можна переглянути інші комірці:

Форма коміра. Ціліснокроєний комір зі стійкою та вирізом

Оригінальна стійка з кутом для теплого одягу

Тема комірців невичерпна, тому продовження по комірцях шалька слід, а я рада була показати вам ці два варіанти цільнокроєного коміра шалька, щоб ви вчилися і самостійно могли вносити різноманітність у свій гардероб.

Усього хорошого, з вами була я, Паукште Ірина Михайлівна та Ястребов Олексій!

Стояче-відкладний комір

Комір шалевого типу або шалик.
Шалеві коміри можуть мати найрізноманітніші форми відкладної частини. Головною особливістю цього виду коміра є те, що верхній комір криється разом із підбортами. Шалеві коміри широко використовують у жіночій та чоловічий одяг- це блузки, сукні, жакети, халати, смокінги та ін.

Для побудови форми шалевого коміра нам знадобиться форма основи сукні. Якщо у вас ще немає форми на свою фігуру, ви можете її побудувати, скориставшись нашою покроковою інструкцією.

З креслення основи переда скопіюємо лінію плеча, горловини та лінію середини переда.

Ширина борту.
Від лінії середини переду праворуч відкладаємо ширину борту. У виробах з однобортною застібкою, наприклад, у блузці, ширина борту дорівнює 1,5-2см від лінії середини переда. У виробах із двобортною застібкою або у лазневих халатах, ширина борту може сягати 10см.
У прикладі ширина борту дорівнює 2см. Відкладаємо цю величину від точки В4 праворуч, ставимо точку С і від неї вниз проводимо лінію, паралельну лінії середини переда.

Горлівина.
Горловину у плечових швів розширюємо на 0,75-1см. Від точки В3 ліворуч по плечовому шву відкладаємо 1см, ставимо крапку С1. З'єднуючи її з точкою В4 плавною кривою, отримуємо нову лінію горловини переда.

На таку ж відстань необхідно розширити лінію паростка (горловина спинки). По лінії плеча спинки праворуч від точки А4 відкладаємо 1см і ставимо крапку С2. Оформляємо нову лінію паростка, з'єднуючи точки А та С2 плавною кривою.

Повертаємось до передньої частини.

Лінія згину лацкана.
Точка початку лінії згину лацкана знаходиться по краю борту, на 1,5-2см вище за рівень першої петлі. Місце розташування першої петлі визначається відповідно до фасону виробу.
Зазначаємо у собі на кресленні точку початку лінії згину лацкана і ставимо точку Л.

Щоб визначити напрямок лінії згину лацкана, на продовженні лінії плеча від точки С1 відкладаємо відстань, що дорівнює висоті стійки мінус 0,5см. Висота стійки в середньому приймається 3см.
3 – 0,5 = 2,5 см
Відкладаємо цю відстань від точки С1 праворуч на продовженні лінії плеча і ставимо точку С3. Точку Л та С3 з'єднуємо, отримуємо лінію згину лацкана.

Лінія вточування та ширина коміра.
З точки С1 нагору проводимо лінію, паралельну лінії згину лацкана. На цій лінії від точки С1 нагору відкладаємо довжину паростка, яку вимірюємо сантиметром, поставленим на ребро по лекалу спинки від точки А до С2 (Дивися рис.4) і ставимо точку С4.

З точки С1 радіусом, що дорівнює відстані С1С4, проводимо дугу, на якій вліво від точки С4 відкладаємо висоту стійки, в нашому випадку - 3см і ставимо точку С5. Точки С5 та С1 з'єднуємо прямий.

Ширина коміраззаду може бути різною, у нашому прикладі вона дорівнює 8см. З точки С5 під прямим кутом відкладаємо 8см і ставимо крапку С6. Лінію втачування коміра остаточно оформляємо плавною кривою С5,С1,В4,С, дотримуючись правило: до лінії середини коміра лінія вточування повинна підходити під прямим кутом.

Усі побудови цього розділу можна зробити за допомогою циркуля.

Лінія відльоту коміра.

Лінія відльоту може бути різноманітної форми. У нашому прикладі лінія відльоту має стандартну класичну конфігурацію та проходить плавною лінією від точки С6 до С.

Лінія внутрішнього краю підбирання.
Ширина підборту може бути різною залежно від фасону, від виду застібки, тканини тощо, але не повинна підходити ближче ніж на 1,5-2 см до краю петлі.
У прикладі ширина підборту дорівнює 6см. Відкладаємо від краю борту 6см на рівні першої петлі та ставимо точку С7. Точки С1 та С7 з'єднуємо плавною кривою. Від точки С7 вниз лінія підбору продовжується паралельно лінії краю борту.

Примітка.
Нижній комір може бути як відрізним, так і цільнокроєним з поличкою виробу.

При виготовленні лекала коміра не забудьте про різницю між верхнім і нижнім коміром.

Нагадую.Лекало верхнього коміра по лінії відльоту має бути більше лекала нижнього коміра на 1-3мм. Чим товстіша тканина, тим більше має бути ця різниця. Це робиться для того, щоб при відвертанні відкладної частини від стійки верхній комірміг вільно без затяжок та деформацій обігнути нижній комір – це раз. Щоб у процесі вимітування лінія сточування не виглядала із боку верхнього коміра, тобто. для утворення переканту по всьому відльоті – це два. І зрештою, щоб забезпечити гарну посадкукоміра, а звідси й зовнішній виглядвсього виробу.
Після виготовлення лекала коміра краще все ж таки перевірити його на недорогій тканині, щоб переконатися в тому, що він виглядає саме так, як ви припускали.

Ми пропонуємо як приклад кілька варіантів різної конфігурації лінії відльоту коміра, які можна сконструювати на цій основі. Не обмежуйте себе інструкціями, прислухайтеся до своїх бажань і робіть собі насолоду.

Є й інші методи конструювання комірів. Їх ми розглядатимемо у наступних статтях.
Про премудрості розкрою та особливості технології обробки комірів ми також готуємо окрему статтю.

Слідкуйте за новинами сайту і ви завжди будете в курсі подій.

Незабутній додавати собі до закладок. Кнопки додавання до закладок знаходяться нижче.

Права на цю статтю належать лише автору. Повне або часткове використання матеріалів цієї статті в електронних виданнях мережі Інтернет можливе лише за таких умов:
Потрібно зберегти інформацію про автора. У заголовку або наприкінці опублікованого передруку має бути зазначене джерело www.сайт інтернет-ресурс "Швейних справ майстер" з прямим, активним, видимим користувачем, не закритим від індексування пошуковими системами гіперпосилання на цю статтю.
Републікація текстів газетними, журнальними виданнями чи іншого тиражування поза мережею Інтернет можлива лише за письмовою згодою автора.