Камзол сучасний чоловічий. Камзол - це чоловічий одяг XIX століття, який чудово виглядає в жіночому гардеробі. Пишні вбрання та чепуруни-петиметри

Камзол – чоловічий одягз приталеним кроєм, трохи вище колін. У Росії його одягли за Петра I, коли за указом імператора російські дворяни обов'язково мали носити європейське плаття.

Камзол носили у парі з каптаном. Ці два предмети одягу часто плутають, зазвичай називаючи каптан камзолом, хоча це зовсім не так. Спочатку надягала сорочка, потім камзол, а поверх камзолу – каптан. Тому камзол був трохи коротшим і значно вже каптана. Спочатку він був з довгими та вузькими рукавами, але поступово рукави зникли, і камзол перетворився на жилет.

Кафтан був довжиною до колін, також вузький в талії, з розрізами по центру спини і в бічних швах, які збільшували ширину поличок і створювали зручність у русі, особливо в верховій їзді. На рукавах були широкі відвороти, декоровані петлями, ґудзиками, вишивкою. Кафтан носили завжди розстебнутим, так що видно було передню частину камзола, який з цієї причини рясно декорувався.

Камзол виконували з дорогої розкішної тканини, прикрашеної мереживом, вишивкою, синеллю (пухнастий шнурок) або іншою обробкою. Однак невидимі частини камзола – рукави та спинка виконувались із менш дорогої тканини. Все це вбрання, крім панчох і черевиків з пряжками і бантами, доповнювалося мереживним жабо і манжетами.

Однак камзоли носили не тільки чоловіки XVII – XVIII ст., вони зустрічаються здавна у жіночих. національних костюмахнародів Азії. Майстерність народу, краса та досконалість втілилися у костюмах казахських, татарських та башкирських жінок.

Костюми можуть багато розповісти нам про людину, про її характер, соціальне становище, вік та естетичні уподобання. Саме в них камзол гармонійно поєднується із сукнею. Камзоли шилися з оксамиту, парчі та інших яскравих та дорогих тканин. Святкові камзоли прикрашалися багатою вишивкою із золотими та срібними нитками, хутром і навіть монетками.

А як у сучасній модівиглядає камзол? В основному ми зустрічаємося з жилетом, який є його нащадком. Однак і сьогодні відомі дизайнери, згадуючи яскраве минуле камзолів і кафтанів, втілили свої ідеї в нових колекціях, де ці два види одягу намагаються надолужити втрачений час. Наскільки це вдалося судити вам.

Багато елементів старовинного дворянського костюма, такі як каптан, кринолін чи циліндр, безповоротно пішли у минуле. Але є й такі, що змінилися. Деякі зміни змінили гендерну приналежність, але залишилися в сучасній моді. Це, наприклад, фрак, кюлоти, капелюх канотьє і, звичайно ж, камзол.

Камзол це що таке? Походження

Камзол - це термін, що прийшов з французької мови, де він звучить як camisole і перекладався як кофта. З'явився він у першій половині 18 століття при дворі Людовіка XIV і вже до середини століття став незамінним елементом чоловічого дворянського костюма. У той час він був приталений піджак або жилет довжиною до колін.

Є й інша версія, що говорить про те, що камзол — це предмет одягу, який з'явився у 15 столітті у Франції завдяки королю Карлу VIII, чиї ноги були кривими та короткими. Він і вирішив приховати цей недолік подовженими статями камзола. На жаль, до наших днів не дійшло жодного портрета цього правителя на повне зростання і справжність цієї історії винаходу камзолу до кінця не підтверджено.

У період Столітньої війни Франція великодушно дарує Англії камзол як елемент верхнього одягу. І ось уже англійські аристократи стають у чергу до кравців, щоби розширити свій гардероб. Для розвитку моди це дійсно важливо, тому що він стає першою річчю, яка має бути скроєна і посаджена точно по фігурі. Саме камзол надав особливої ​​цінності професії кравця і зіграв роль розвитку індустрії індивідуального пошиття одягу.

Носили чоловічий камзол поверх сорочки чи каптана, шили із сукна, шовку чи оксамиту. Також його часто багато прикрашали вишивкою, золотими галунами, довгим рядом гудзиків. Причому, незважаючи на велику кількість гудзиків, застібалися тільки верхні. Довгі рукави загортали манжетом так, щоб було видно розшиті рукави сорочки. Також під камзолом часто носили довгий жилет, що прикриває ноги. До кінця 18-го століття цей елемент одягу втратив рукави та баску, остаточно перетворившись на самодостатній жилет.

З гігієнічних міркувань і для більшої зручності спинку камзола шили з полотняної тканини, а всю підкладку робили з шовку. Також на спинці робили шнурівку. Все це допомагало менше потіти та легше рухатися.

Що таке камзол в історичному костюмі Росії?

Цей предмет гардеробу з'явився в Росії разом із модою на європейський костюм, введеної Петром I. Російські дворяни продовжували носити французькі моделі одягу аж до появи на престолі імператора Павла I. Камзол завжди був дуже яскравою деталлю чоловічого вбрання - з атласної або оксамитової тканини, із золотими та срібними галунами, та ще й у супроводі панчох та кружальців - Чоловік тієї епохи виглядав дуже ошатно. Однак це був більший парадний костюм. Для повсякденному життідворяни шили камзол з більш простого напівсукна.

За Павла I всі запозичення з європейської моди стали заборонені, і незабаром у камзолах, пошитих на французький манер, залишилися лише найбідніші верстви населення, які просто не мали грошей купити щось нове. Так із символу багатства 18-го століття камзол перетворився на символ бідності та дивацтва у віці 19-му.

Камзол у азіатських народів

Різновид одягу, теж званий камзолом, нерідко зустрічається і в традиційних костюмах азіатських народів, таких як татари, башкири та казахи. Причому у костюмах часто камзол — жіночий предмет одягу.

Камзол також був піджак з рукавами, звужений в талії, зшитий в основному з оксамиту. Вишивка гладдю, бісером та нашивками прикрашала зазвичай полички, низ та виріз камзолу.

Камзол у сучасній моді

Незважаючи на те, що більшість людей не знають, що таке "камзол", історики цілком і цілком впевнені, що сучасний жіночий жакет походить саме від нього. Як би там не було, але відлуння традиційного його крою часто зустрічаються у роботах сучасних дизайнерів.

Так, довгий ряд ґудзиків, великі кишені, жабо, загальна приталена та подовжена лінія крою знайшли відображення в образі жіночих жакетів та пальта. Такі моделі можна побачити на показах Рейчел Зоуї або Вікторії Бекхем, Balmain або Just Cavalli. Це модна альтернатива пальто, і, незважаючи на очевидно чоловічий дух та історію, камзол у сучасному його вигляді дуже жіночний предмет гардеробу.

Приталений темний камзол - це гарний додаток для модної пишної спідниціабо довгої сукні, а яскравий камзол із багатої важкої тканини відмінно доповнить навіть лаконічні.

Публікації розділу Традиції

Коротка історія чоловічої моди XVIII – початку XX століття

У місці з порталом «Культура.РФ» згадуємо, як змінювався чоловічий вигляд протягом кількох століть.

Пишні вбрання та чепуруни-петиметри

Костюм Петра I. Повсякденний каптан, камзол. Напівшовк, вовняна тканина, лляна рубчаста тканина, бахрома. Початок XVIII ст. Світлина: reenactor.ru

Чоловічий каптан. XVIII ст. Світлина: mylitta.ru

Костюм Петра I. Святковий каптан, камзол, штани. Сукно, атлас, бавовняна байка, шовкова нитка, вишивка. Рубіж XVII – XVIII ст. Світлина: reenactor.ru

Дуже довгий час - до XVIII століття - чоловічий костюм не поступався жіночому в яскравості та різноманітності декоративних деталей. Одяг тієї епохи відрізнявся від сучасної, але основа чоловічого костюмаіз трьох предметів сформувалася вже тоді. Сьогодні це піджак, жилет та штани, а у XVIII столітті - каптан, камзол та кюлоти.

Кафтан, як правило, шили так, щоб він щільно облягав торс до талії, а ось підлоги - довжиною до колін були широкими. Просторими були і манжети на довгих рукавах. Кафтан обходився без коміра, застібали верхнє вбрання лише частково або не застібали взагалі: під ним виднівся камзол. Він майже повністю повторював фасон каптана, але був без рукавів.

Кюлоти – так їх називали у Франції – короткі штани, прерогатива людей знатних та заможних. За часів Великої французької революції повсталих простолюдинів називали «санкюлотами», тобто «безкюлотними»: вони мали довгі штани, в яких було зручно працювати.

Повсякденні чоловічі костюми шили з вовни та сукна, парадні – з оксамиту, шовку, атласу. Майже всі деталі каптана та камзола кравці намагалися підкреслити декором – вишивкою, золотими та срібними галунами, а манжети та комір сорочки обробляли мереживами.

Під камзол чоловіки, як і жінки, одягали сорочку. У той час вона грала дуже важливу гігієнічну роль, адже нерідко решту одягу з дорогих тканин прати не можна було. Аристократи воліли сорочки з тонкого білого полотна. З короткими штанами носили панчохи, нарядними також вважалися білі.

Велику увагу європейські аристократи приділяли не лише одязі, а й взуттю, аксесуарам. Туфлі на високих за сучасними мірками підборах прикрашали пряжками. Чоботи теж носили, але рідше: вони були взуттям для поїздок, подорожей та полювання. На голову одягали перуку, рясно посипану пудрою. Найпопулярніший його тип - штучна зачіска з туго завитими кучерями з боків і хвостом, прихопленим чорним бантом. Підтримувати перуку чистою та доглянутою було складно, проте все одно простіше, ніж якби доводилося вкладати власні довге волосся. Завершували костюм капелюх-трикутник, довгий плащ та безліч декоративних деталей: рукавички, табакерка, тростина, персні та інші прикраси. Збори для виходу у світ тодішнього чепуруна, або, як їх називали у Франції, «петиметра», забирали трохи менше часу, ніж у дами.

«Велика чоловіча відмова» та денді

Чоловічий костюм. Фрак. XVIII ст. Світлина: letopis.info

Чоловічий костюм. XVIII ст. Світлина: costumehistory.ru

Чоловічий костюм. Сюртук. Початок ХІХ ст. Світлина: foto-basa.com

До кінця XVIII століття модний одягстало і простіше, і зручніше. Хоча законодавцем моди в той час була Франція, в області чоловічого костюма ця роль поступово перейшла до Англії. На відміну від французьких аристократів, які в основному проводили час при королівському дворі, англійські джентльмени більшу частину року жили у своїх заміських маєтках, а найпопулярнішими розвагами були стрибки та полювання. Це потребувало відповідного костюма. Чоловіки почали носити сюртуки - шати на кшталт каптанів, але прості та вільні. Вони були оснащені і коміром, і застібками – зручний захист від негоди.

Пізніше до моди увійшов фрак - різновид сюртука зі зрізаними статями. Згодом підлоги фраку ставали все вужчими, і поступово перетворилися на фалди. І на каптанах, і на сюртуках, і на фраках позаду обов'язково робили розріз, щоб зручно було їздити верхи. Під фрак вдягали не довгий камзол, а короткий жилет, який уже дуже нагадував сучасний. І поступово костюм для активного способу життя перетворився на елегантний міський.

Силует костюма змінювався загалом: він ставав дедалі витягнутішим. А разом із ним змінювалися й ідеали чоловічої краси. Предметом гордості тепер ставала струнка та підтягнута постать.

Наприкінці XVIII століття чоловіки відмовилися від парчі та шовку і стали носити лише вовняні та сукняні шати. Пішли в минуле і розкішне оздоблення, і мережива на сорочках, і пудрені перуки, і трикутники. Незабаром «скасували» і короткі штани – їх, як і білі панчохи, почали надягати лише у найурочистіших випадках, наприклад, на бал. У повсякденному житті перейшли на довгі штани: спочатку вузькі панталони, що облягають, а потім і звичні нам сьогодні штани. Це був час, який іноді називають "великою чоловічою відмовою" - відмовою від строкатого костюма.

Спочатку в Англії, а потім і в решті Європи, зародився дендизм - культурний канон, який включав і костюм, і манеру поведінки. Денді відрізнялися стриманістю та вишуканою лаконічністю вбрання. Колишню розкіш змінив мінімалізм. Але кожна деталь елегантного костюма – колір жилета, тканина сорочки, вузол краватки – була ретельно продумана. При цьому виглядати потрібно невимушено, ніби підбір костюма не коштував його господареві ніяких зусиль. Знаменитий пушкінський рядок «бути можна діловою людиною і думати про красу нігтів» говорить про таку важливу складову життя денді, як догляд за собою. Випещений, ідеально поголений, в бездоганно білосніжній сорочці, стрункий - ось образ, якого прагнули чоловіки першої чверті XIX століття.

У ХІХ столітті чоловічий костюм змінювався повільно, значної ролі у ньому грали саме деталі. Фрак став найголовнішим предметом гардеробу, доречним у будь-якій ситуації. Згодом змінювалася ширина лацканів, лінія плеча і довжина фалд, але в цілому він залишався тим самим. Крім сюртуків та фраків чоловіки стали носили візитки – щось середнє між двома цими вбраннями. Наймоднішим головним убором більше ніж на півстоліття став циліндр. А кумедне слово «шапокляк», знайоме багатьом з дитинства, насправді означає особливий циліндр із прихованою пружиною. Високий головний убір можна було скласти, щоб не заважав, коли чоловік входив у приміщення. Єдино щодо яскравим предметом у гардеробі залишалися жилети. Зшиті з оксамитових або шовкових тканин, у тому числі візерунчастих, вони контрастували з темними фраками та світлими брюками. Способів зав'язування краватки існувала неймовірна кількість, і в моді були одні, то інші.

Стримана класика та «витончені чоловіки»

Чоловічий костюм. 2-а підлога. ХІХ ст. Світлина: mir-kostuma.com

Чоловічий костюм. 2-а підлога. ХІХ ст. Світлина: mir-kostuma.com

До 1840-х років фрак почав переходити в розряд парадного, вечірнього костюма, а повсякденним одягом став більш зручний сурдут. Ще за десять років його почав витісняти піджак. Поступово функціональність одягу брала вгору та формувався чоловічий костюм, аналогічний сучасному. «Героєм часу» ставала ділова людина, для якої головною була зручність. З середини XIX століття з чоловічого костюма остаточно зникли ошатні тканини. Навіть жилети тепер стали стриманими, їх шили зазвичай під колір штанів. З'явився костюм-трійка, в якому всі три предмети пошиті з одного матеріалу. Комірці сорочок, насамперед високі та незручні, знизилися, а краватки, які до того були шийними хустками, перетворилися на вузькі смужки тканини. Змінився і верхній одяг: замість об'ємних накидок та плащів у моду увійшло пальто. Циліндри ще носили, але з появою казанка – капелюхи з округлою, дуже жорсткою тулією – вони стали приналежністю виключно вечірнього туалету. Словом, склалася та система повсякденного та вечірнього костюма, яка існує й донині.

Згодом одяг ставав все більш вільним, адже на нього, крім іншого, почав впливати спорт. Чоловіки взялися носити вкорочені штани, блейзери, куртки, твідові піджаки, м'які рицинова капелюхи і солом'яні «канотьє». З'явився смокінг як вигляд вечірнього вбрання.

Сформувавшись, базовий чоловічий гардероб змінювався повільно: класичний костюмстав досить зручним, його крій добре маскував недоліки фігури. До того ж він був практично універсальним – костюм могли носити і скромні чиновники, і аристократи.

Фабрики готового одягу зробили модний сучасний одяг більш доступним та поширеним. Тому чепурунам рубежу XIX і ХХ століття доводилося ще ретельніше продумувати деталі свого костюма, ніж петиметрам та денді. Існувала безліч нюансів, що і в якій ситуації доречно вдягнути. Виходили навіть спеціальні статті та видання з настановами на кшталт «Настільної книги красного чоловіка». Однак і на початку ХХ століття мало було прочитати її і замовити кравцеві гарний гардероб – без таланту та смаку чи становища у суспільстві було не обійтися.

І хоча здається, що з того часу багато що змінилося, сучасний чоловік, якщо тільки погоджується поглянути на моду серйозно, може знайти чимало спільного між собою та модниками минулого.

Історія чоловічого костюма: від XVIII до початку XX ст.

Тиждень чоловічої моди і думаю: адже, мої друзі, ми з вами повільно, але вірно входимо в епоху рококо! Причому, якщо жінкам дизайнери вже який рік поспіль пропонують одягатися в стилі хіпі-шик, то чоловіків вони вбирають у мережива та шовку, вишиті химерними візерунками а-ля "шинуазрі".
Для початку, пригадаємо, як виглядав чоловік за часів рококо.
Важко собі уявити більш декоративний час, ніж ця епоха: хитромудрі вигини меблів, химерно розписані панелі стін, все і все вкрите декором: квітковими гірляндами, пухкими амурами, дивовижними птахами, що пурхають серед витончених гілок квітучих чагарників... Чоловік теж декорації: його костюм був усипаний блискітками та вишивкою, перуки – рисовою пудрою, обличчя прикрашене рум'янами.

Якось так))
1745. Meissen Porcelain

оббивка дивана

Всі ці квіточки продовжували цвісти і заплітатися у вінки та гірлянди на чоловічому одязі. Не відмовимо собі в задоволенні погуляти цим квітучим садом!

вишивка камзолу та жилета

Придворна сукня, Франція 1774-93.

"Sir Whistler Webster, 2nd Bt", circle of Thomas Hudson, ca. 1760; English Heritage, Battle Abbey

Кадр із фильму "Баррі Ліндон". Хто не дивився цей фільм – наполегливо рекомендую! По-перше, його визнано шедевром кінематографії, по-друге, художником по костюмах там була Мілена Канонеро. По-третє, я написала про нього пост))

Coat and waistcoat (c. 1775) (detail) National Gallery of Victoria

Фото з показу останньої чоловічої колекції Moschino.

Камзол та жилет 18 століття

Detail pocket flap, court coat, France or Spain, 1790s with later alterations.

Гірлянди на дверях, гірлянди на жилеті.

Жилет 1760-70 років. Франція Музей Метрополітенhttp://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/157726?=&imgno=1&tabname=label

гірлянди на стінах...

1760-1770 рр.

фарфоровий чайничок мейсенської порцеляни з ніжними квіточками, сплетеними в гірлянди.

Одяг знаті того часу був дорогим, він демонстрував достаток власника, його статус та смак.

Ніхто тоді не вважав у чоловічому костюмі відтінки рожевого та фіолетового жіночними. Темні кольори та стриманий крій прийшов у моду лише у 19 ст. завдяки Браммелл.

Thomas Gainsborough. Portrait of Joshua Grigby

кадр з фільму "Небезпечні зв'язки"

Навіть якщо чоловічий костюм був і не рожево-бузкового кольору, то все одно, переважно, пастельних тонів, як колірна гама картин модних тоді Ватто та Буше

або фігурок мейсенської порцеляни

MONSIEUR AIEUL ANDRE DE LA GUERCH, 1765, Jean Voille, Paris 1744-1796, Sotheby"s

кадр з фільму "Баррі Ліндон"

Louis Vuitton 2016

Якщо камзол і був пошитий із однотонної тканини, жилет обов'язково прикрашався вишивкою. Флоральні мотиви були особливо популярні.

Portrét Charles-Claude de Flahaut de la Billarderie, Comte d'Angiviller (1730-1809), с. Louis, з його рівним рівнем відпочинку на планах Galerie du Louvre Joseph Siffred Duplessis

Мейсенський порцеляна

Мейсенський порцеляна 18 століття

І вишивка з камзолу, з яким жилет складав пару. Зауважте, квіти вишиті одні й самі.http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/101623?img=3&imgno=3&tabname=related-objects

Жилет від придворного костюма 1774-1993 років. Гвоздики та великі квіти (не скажу, які) повторюються у вишивці камзолу.

Ви, напевно, звернули увагу, що й ґудзики на цих жилетах та камзолах теж незвичайні.

Вони або вишивались (іноді паєтками), або виготовлялися з порцеляни і розписувалися вручну, або інкрустувалися стразами.

Porcelain - 18th Century - Hand Paint

Вишита гудзик з камзола 18 століття

Цікаво, що жилети та камзоли спочатку вишивали на купоні, а потім його віддавали кравцю. На сайті музею Метрополітен (Нью-Йорк) написано, що через обмежену ширину ткацького верстата в 18 столітті, економне використання вузьких полотен призвело до того, що ліву кишеню зазвичай вишивали окремо від лівої полички.

Купон для жилета 1760–75.

Панянки за вишивкою камзола та жилета

Britain and France ratified the Eden Treaty in 1786. Date made: circa 1786 Credit: National Maritime Museum, Greenwich, London
Прекрасна ідея – зробити з купона картину.

Існували спеціальні каталоги вишивок. А можна було придбати й готові вишиті купони. До речі, зараз у музеї Метрополітен відбувається виставка Elaborate Embroidery Fabrics for Menswear before 1815 http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/elaborate-embroidery

Вишитий купон для чоловічого костюма, 1780. Франція. Шовкова вишивка по шовку. Музей Метрополітен. http://www.metmuseum.org/about-the-museum/now-at-the-met/2015/elaborate-embroidery

Малюнки для вишивки. MAN"S WAISTCOAT, 1780-90 https://collection.cooperhewitt.org/objects/18148341/

Embroidery design, Jean Pillement, V&A Search the Collections http://collections.vam.ac.uk/item/O735102/embroidery-design-jean-pillement/

Багато хто з вас, напевно, знає, що 18 століття було славне своєю любов'ю до всього китайського. Почалося все з порцеляни, потім продовжилося у дизайні меблів, гобеленах, картинах... Французи придумали цій течії термін "шинуазрі", тобто. "китайською". У моду увійшли китайські шовки та мотиви для вишивок, рукави-пагоди, туфлі-мулі та конусоподібні солом'яні капелюхи.

Шпалери, шафка - всі "шинуазрі"

Сцени "з китайського життя"...

Waistcoat, 1780–95, France Brown silk waistcoat with standing collar and welt pockets. Зображені на центрі front and low edges with floral motifs and chinoiserie design of Chinese figures in dragon boats.

Том Браун - 2016. Його колекція має більш "японський" відсилання, але загальної картини це не псує))

Пурхають серед ароматних півоній і троянд метелики.

КАМЗОЛ ЧОРНОГО АТЛАСУ

Опис, складений після смерті Мольєра, розповідає про вміст коробки, в якій зберігався костюм Гарпагона: «Плащ, штани та камзол чорного атласу, прикрашений чорними шовковими мереживами, капелюх, перука, черевики…»

У 1966 році, поставивши «Скупого» у дворі Готелю Роган у Парижі, Жан Вілар не без кокетства одягнувся в костюм, до дрібниць схожий на те, що носив Мольєр у день прем'єри. Акторська забаганка, не більше того. Але що мене вразило і зворушило до глибини душі - цій незбагненній людині вдалося якимось диявольським чином перейняти рухи і вкрадливу усмішку Мольєра з гравюри Симонена і триматися їх протягом трьох дій «Скупого». Подібне самозречення варте того, щоб про нього згадали. Саме в таких речах актор показує, на що він здатний, виявляє свою справжню велич. Я вже не помічав, що текст жорстокий, що Гарпагон чудовисько, що за сміхом ховається гіркота. І тільки потім, розмірковуючи про гру Вілара, я подумав, що і Мольєр своєю чарівністю, мабуть, пом'якшував нещадність інших сцен.

АМЕРИКА З ЧОРНОГО ХОДУ Г.Сєчкін (Шляхові нотатки)

Смак чорного хліба Саманта була звичайною дівчинкою. І позначки у неї були прості. Вона так і говорила про свої позначки – звичайні. І любила вона грати у прості дитячі ігри. І звичайно, поряд з нею був собака. Саманта була дівчинкою, і її головні людські