Побудова форми основи - найзрозуміліший спосіб (для початківців). Як пошити пряму сукню Без виточок

Працьовитим - яскраве світло горить по життю, лінивим - тьмяна свічка

Побудова викрійки основи – найзрозуміліший спосіб (для початківців)

Добридень! Я б навіть сказала чудовий день. Тому що ми, нарешті, починаємо цикл статей з пошиття одягу для дорослих. Ми вже багато чого пошили для маленьких дівчаток – і сукні та боді різні – тепер шитимемо для великих дівчаток. Тобто для себе. І оскільки ми з вами вже потренувалися шити, страх першопрохідника минув.

А ЗНАЧИТЬ, ПОРА ВЗЯТИ НОВИЙ РУБІЖ.І самим, своїми руками та своїми мізками освоїти премудрість шиття по справжнім дорослим формам. Ми самі намалюємо викрійку-основу – новим легким способом (я витратила не один тиждень, щоб створити цей полегшений метод побудови викрійки-основи). І потім шитимемо купу всяких сукень, топів і тунік.

Ні— я не дам вам жодної готової форми!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клішевська.))) І головна шкідливість мого характеру полягає в тому… Що я змушуватиму вашу голову працювати і народжувати світлі та ясні відкриття в області шиття. Найлегшого та найзрозумілішого з усіх видів мистецтв. Повірте мені – це так.

Так- Шити самим дуже легко і просто!

Прямо з нуля у вас будуть виходити все нові і нові гарні та добре пошиті речі.

Причому ви все робитимете самі, без стану гіпнозу, а в тверезому розумі і світлій пам'яті. Ви будете це РОБИТИ - навіть ви будете РОЗУМІВАТИ, що саме ви робите.

Я відкрию вам секрети, які я знаю.Більше того – я навчу вас самим відкривати все нові та нові секрети світу шиття та моделювання одягу.

Я не вестиму вас (сліпеньких і дурненьких) за ручку в хаосі літер і цифр, що позначають поєднання численних ліній креслення виройки. НІ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ОСЬ СЮДИ:

Ну, погодьтеся, одна така картинка може нагнати страху і змусити сумніватися у власних силах дівчину, яка дуже-дуже хоче пошити сукню– але дуже не дружила у шкільні рокиз геометрією та кресленням. Навіть я - обожнююча обидва ці шкільні предмети - кілька років ходила навколо і навколо - не наважуючись почати вникати в побудову подібного креслення: «Це скільки часу знадобитися, щоб таке накреслити і розрахувати все треба правильно і в буквах не заплутатися ...».

Проте сьогодні ми креслитимемо викрійку.

Ми будемо креслити форму-основу (це від неї шматочок ви бачите зверху.))))

Але - не поспішайте лякатися - нашу форму ми створимо трохи по-іншому. Далі від інженерно-конструкторського способу – і ближче до людського розуміння.

Ми накреслимо з вами одну – тільки одну-єдину- Викрійку.

І потім з неї ми створюватимемо все нові і нові моделі суконь. І це буде дуже легко та просто.

• Жодних незрозумілих формул
• Жодних плутаних обчислень.
• І без літерно-циферкової павутинки.

Ну як? Я вже зняла трохи ваших побоювань?

Я тепер розслабтеся - ми не почнемо креслити прямо зараз. Для початку ми зробимо приємну прогулянку по викрійці. Мета прогулянки познайомитися, подружитися з викрійкою та зняти останній сумнів у тому, що ви можете пошити будь-яку сукню.

Отже… що таке форма – основа?

Якщо висловитися образно - це зліпок з вашого тіла. Це ваш індивідуальний відбиток. Будь-яка річ, пошита по ВАШІЙ викрійці-основі, буде ідеально сидіти на ВАШІЙ фігурі.

Так, ви не дочули – БУДЬ-ЯКА РІЧ може бути пошита на основі однієї-єдиної форми. Всі моделі суконь – народжуються, моделюються, і шиються з одного джерела – це форма-основа.

Я вам зараз доведу на прикладі. Навіть на трьох прикладах – у вигляді фото та картинок.

Ось перше фото (внизу). Наша форма основа - це, по суті, ваша сукня-футляр (та, яка ідеально сідає по фігурі). Сукня, пошита по вашоюна основі, буде повторювати всі вигини вашоготіла. Ось ця проста сукня-футляр зшита по звичайній викрійці-основі. Бачите, воно як гіпсовий зліпок із фігури дівчини.

І ви вже сьогодні, намалювавши викрійку-основу, можете сміливо робити розкрій на тканині – і у вас вийде така сукня. Єдине, що ви можете змінити виріз горловини - надавши йому ту форму, яка підходить вашому овалу обличчя.

Всі інші (будь-які перелюбні) моделі сукні – це просто модифікація сукні-футляра – фантазії на вільну тему.

Ось як це відбувається у світі моди.

Одного разу модельєр подумав…«А що, якщо ліф сукні вгорі триматиме на плечах кругла кокетка (жовті обриси – рис нижче), а сам ліф буде виконаний у вигляді зустрічних трикутників внахлест (червоні обриси – рис. нижче). В результаті вийшло те, що бачимо на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чому ґрунтував свої фантазії модельєр? На викрійці-основі. І ви можете вигадати щось своє. У нас – у жінок – просто безліч фантазії.

До речі — якщо ми вже заговорили про круглу кокетку — на цьому сайті вже є одна моя стаття зі створення і

А інший модельєр подумав: «А що якщо надати сукні-футляру вільніший крій – зробити ширше. А лінію плеча зробити справжньою, щоб вона звисала на руку». І в результаті народжується нова модель (фото знизу) - теж дуже красиво. І дуже просто.

Ви так зможете. Якщо будете РОЗУМІТИ, з чого складається форма-основа. І за якими законами вона існує.

Саме тому я не хочу вам тупо дати інструкціюзі створення викройки-основи (типу «начітайте лінію з точки П6 до точки П5 і відзначте місце її перетину з лінією Х черговою точкою ...» - тьху!).

Я хочу розбудити у вас чуєчку. Я хочу щоб ви відчули форму, пізнали її душу. Інавчилися бачити яке просте по суті кресленняховається за фотографією будь-якої, навіть хитромудро скроєної, сукні.

Тому найближчі 30 хвилин ми нічого не креслитимемо — ми прогуляємося по самій викрійці. Познайомимося з усіма її елементами – дізнаємося, навіщо служить кожна лінія, і чому вона саме тут і намальована саме так.

Після такої «пізнавальної прогулянки» ви відчуєте радісну ясність розуміння всього-всього. Начебто ви вже багато разів малювали викрійки-основи. І за креслення візьметеся з відчуттям того, що це пара дрібниць. Ха! Діло-то!

Як сказав мудрець: «Ми боїмося лише того, чого не можемо зрозуміти та пояснити логічно. Але як тільки річ, яка нас лякає, стає нам зрозумілою – вона перестає викликати у нас страх.»

Так підемо і приручимо цього «страшного звіра» – викрійку-основу. Приручимо та намалюємо за 20 хвилин. Так-так за 20 хвилин - тому що після прогулянки - креслення викрійки здасться вам старим і добре знайомим простим малюнком - як грати для гри в хрестики-нуліки.

Звідки береться форма-основа?

Отже, звідки береться форма основа - зазвичай її видобувають з такого пари:

У кресленні знаходиться половина деталі спинки + половина деталі переда.

Ми теж намалюємо з вами подібне креслення – тільки простіше і зрозуміліше.

А навіщо потрібні ці половинки, і куди їх застосувати – зараз я все покажу.

Ось (!) відкопала чудовий обазець – унизу – на фотографії чорно-білої сукнідуже добре видно наші половинки – і половинка спинки, і половинка переда. Так би мовити – наочно та зрозуміло.

Так, потнівською мовою половинки називаються «поличками». Ми з вами і намалюємо сьогодні ці самі полички переда та спинки. Але для початку детально розглянемо з яких елементів складається кожна поличка. І головне, я розповім, навіщо потрібен кожен елемент, чого він служить.

Щоб все було максимально зрозуміло, кожен з елементів я ілюструватиму і в картинках і фотографіях реальних моделей суконь.

Спочатку познайомимося з двома незрозумілими словами: ВИТЯЧКАі ПРОЙМА.

Звичайно, може ви їх і знаєте. А може й ні. Моя річ – познайомити.

Отже, знайомтеся - ПРОЙМА

При малюванні викрійки-основи ви створите саме той вигин і розмірпройми, який підходить вам -коли пройм не тягне і не впивається в руку.

Тобто форма основа містить допустимо мінімальний розмір пройми для рук. Ви можете моделювати пройму на ваш смак будь-якої конфігурації. Але ваша фантазійна пройма не повинна бути меншою, ніж на викрійці-основі. Тобто пройм на основі - це ті межі, за які ваша фантазія не повинна заступати.

Ваша модельна пройма може бути як завгодно більше – але вона не може бути меншою, ніж на викрійці-основі. Більше – так, менше – ні – інакше впиватиметься в пахву. Ось таке правило у моделюванні дизайнерських пройм.

Тепер давайте познайомимося із виточками.

ВИТЯЧКИ НА Спинці - плечова виточка + талієва виточка

Ось на картинці вище я все написала про виточки спинки - і на фото сукні ви можете знайти 2 талієві виточки - одна правіше від блискавки, інша лівіше від блискавки.

А от виточку плечову ви на цій сукні не бачите. І на багатьох сукнях також її немає. Тому що для зручності та краси – цю виточку переносять із середини плеча до застібки блискавки (або по краю пройми, там де буде рукав просто зрізається куточок). Тобто зайва тканина не защипується біля середини плеча і не зшивається всередину виточки. А зайва тканина у вигляді куточка обрізаєтьсябіля краю полички, там, де йде вшивання застібки-блискавки, або біля краю пройми — там де вшиватиметься рукав.

Так само виточки необов'язкові якщо ви шиєте з тканини-стрейч - вона сама повторює вигини вашого тіла і стискається і в районі плеча і в районі талії.

Далі познайомимося… ВИТЯЧКИ НА ПОЛОВИНЦІ ПЕРЕДА

Ой, про неї можна цілу поему написати.

Я довго розумію, як пояснити наочніше – навіщо вона потрібна і за якими законами живе. Думала-думала і придумала.

Справа в тому, що у жінки є груди.))) Тобто попереду доросла дівчинка вже не плоска. Це означає, що сукня в області грудей має бути опуклим. Виточка на плечі переда і дає сукні цю опуклість в районі грудей. Нині все покажу на картинках. Як це відбувається.

Ось, наприклад – у нас є плоский шматок тканини, а потрібно з нього зробити опуклий шматок. Для цього потрібно на ньому зробити виточку. Ось наприклад – цей плоский кружок із картону, за допомогою виточки зараз стане опуклими.

А ось як грудна виточка створює опуклість на деталі переда.

Ви помітили, що вершина опуклості (тобто пік нашої сумної піраміди) знаходиться на вістрі виточки. Зверніть на це увагу. Тому що коли ми малюватимемо виточку для грудей, вістря нашої виточки буде на вершині грудей(Там, де зазвичай розташований сосок або купол бюстгалтера).

Згадайте, що іноді ви міряли в магазині сукню вашого розміру, яка якось дивно перекошувалася на грудях – це тому, що виточка у сукні своїм вістрям була спрямована повзвершини ваших грудей. Ось груди і не лягали ідеально у опуклість сукні. Не під вашу форму грудей кроїли на фабриці цей виріб.

Але це ще не все, що я хочу сказати про грудну виточку.

Справа в тому, що практично у всіх сукнях ця грудна витачка розташована не на плечі– а збоку трохи нижче пахви. Це зроблено для краси. Виточка на плечі більше впадає у вічі, а збоку, та ще прикрита рукою – вона не помітна.

Створюючи форму, ми малюємо грудну виточку на плечі тільки тому, що її там зручніше малювати з точки зору побудови креслення.

І після того, як креслення викрійки-основи готове, ми дуже легко і просто переносимо виточку з плечової зони - в пахву зону. Не подумайте, що для цього треба робити нові креслення. Не-е, тут все просто - як пакет молока відкрити - одна хвилина і все.

Ось на малюнку нижче я схематично зобразила перенесення грудної виточки з плеча на бічний шов під рукою.

Ну як, ви вже відчуваєте, як ви порозумнішали за ці 15 хвилин?))) Чи ще буде ... Продовжуємо прогулянку по викрійці і тепер познайомимося з лініями. Горизонтальними лініями

ЛІНІЯ ГРУДІ

Знайомство перше – лінія грудей. (Гарне плаття, чи не так? Ми його з вами зшиємо. Навіть не сумнівайтеся)

Лінія грудей - чудова лінія на викрійці. На неї так зручно орієнтуватися при малюванні основи, тому що:

• Ми знаємо, що талієву виточку спини ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що талієву виточку переда ми закінчуємо малювати не доходячи 4 см до лінії грудей.
• Ми знаємо, що плечову виточку переда – ми закінчуємо малювати на лінії грудей.
• Ми знаємо, що нижні краї проймів теж проходять по лінії грудей.

Ну ні, звичайно, цього ви ще не знаєте. Я всі ці прості правила дам тоді, коли ми почнемо малювати. А зараз я просто хочу, щоб ви дізналися, що при малюванні багатьох елементів викрійки - можна просто орієнтуватися на лінію грудей (і відпадає необхідність ретельно проставляти ці буквено-циферкові точки).

Як бачите - всього багато!! Тому вперед - вчитися, шити і радіти життю)))

А ЩО А ДАЛІ РОБИТИ — З ВИКРИЙКОЮ ОСНОВОЮ? — спитайте ви

А почнемо ми шити по викрійці-основі топи. Саме топи, майки, туніки та потім уже сукні.

Ви запитаєте: «Гей, а чому не одразу сукні?». Відповідь на це питання я даю вже в першій статті циклу. Так що продовження слідує)))

Вдалого вам пошиття!

Розглядаючи глянцеві журнали, іноді з'являється почуття жалю, що сукня, що сильно сподобалася, з модного показу або з червоної доріжки, якщо і можна приміряти в бутику, то надіти на вечірку можна тільки в мріях. На жаль, ця сукня так і залишиться нездійсненною мрією, якщо ви не озброїтеся викройкою-основою і не змоделюєте таку саму модель.

Етапи та правила моделювання

Процес конструювання починається з технічного малюнка та видозміни верху або низу основної форми:

• обрана модель розбивається на правильно побудовані деталі за максимально точно знятими мірками;
• враховуються особливості статури;
• робляться надбавки на шви або на вільне прилягання залежно від обраного фасону та матеріалу.

Закінчується моделювання розкриємо та пошиттям.

Моделювання ліфа шляхом перенесення витоків

Перший крок на шляху до видозміни сукні – перенесення верхньої нагрудної виточки. Способів перенесення багато, наприклад, у зріз пройми, в талію або горловину, в середину переда або в драпірування.

Для цього потрібно намітити її нове положення, щоб вона була спрямована на найвищу точку грудей. Далі по лініях форма розрізається і закривається стара виточка, відкриваючи нову.

Нижче наведено поширені варіанти перенесення нагрудної виточки.

Щоб перевести виточку в плечовому шві на дві м'які складки, на викрійці проведіть дві лінії (у прикладі позначені пунктиром) на відстані 2 см. Вершину виточки з'єднайте з проведеними лініями. Виточку закрийте, розрізавши форму по лініях.

Ось приклад сукні з вирізом на плечах, де виточка переноситься у горловину. Потім домальовується рукав і подовжується спідниця.

Створення драпірувань

Трохи складніше з перенесенням виточки в драпірування. Робиться це так:

1. На шпалерах або на аркуші паперу обведіть контур розгорнутої форми ліфа переду.
2. Від вершин двох нижніх та верхньої правої виточок проведіть лінії до лівого плеча. Закрийте виточки, залишивши не закритою лише ліву нагрудну.
3. Розсунувши виточки, обведіть новий контур ліфа, плавно з'єднуючи верхні точки лівого плеча.

Перекладати можна відразу обидві виточки:

1. На розгорнутий ліф переда нанесіть фасонні жирні лінії лінії напряму драпіровок.
2. На лівій половинці вершини витоків перемістіть у верхній кінець фасонної лінії (т. Ф) і обведіть їхнє нове положення.
3. На правій половині вершину другої талієвої виточки підніміть до вершини нагрудної.
4. Спочатку виріжте форму по контуру, потім розріжте її по намальованих лініях.

Заштриховані місця на викрійці – припуски тканини при розкрої, які потрібні для створення драпірування.

Комір «гойдалка»

Гарне драпірування на вирізі горловини можна створити різними способамиале починаються вони із закриття виточки.

• Відміряйте довжину плечового шва, потім нанесіть фасонні лінії. Розріжте їх, залишивши недорізаним 1 см по лінії плеча.
• Розгорніть деталі, проведіть горизонтальну лінію від вищої точки плечової лінії.
• Оформіть цільнокроєний відворот.

Ще кілька прикладів моделювання коміра «гойдалка».

Моделювання пишної сукні

Коротка сукня з об'ємною спідницею та асиметричним вирізом на ліфі дозволить побути королевою на будь-якій урочистості.

1. На ліфі передавши ліву нагрудну виточку перенесіть у бічний шов, а праву – до лінії талії.
2. Ліву виточку на талії пересуньте на 2 см до центру.
3. До 7 см зменшіть довжину плеча, а виріз горловини зробіть вище.
4. Пройми зробіть глибше на 2 див.
5. Намалюйте виріз у вигляді пелюстки і розріжте форму по змодельованих лініях.
6. На спинці, як і на переді, укоротіть плече і поглибіть пройму.
7. Намалюйте трикутний виріз, відклавши 23 см лінією середини.

Для спідниці намалюйте потрібну довжину прямокутник, який за шириною дорівнюватиме двом обхватам стегон. Якщо мало ширини тканини, викроюйте спідницю з двох шматків.

Під'юбник складається з двох частин:

• 1-а - верх, довжиною 25 см і шириною півтора обхвату талії;
• 2-а – низ, шириною, що дорівнює двом обхватам стегон.

Вся довжина спідниці робиться на 2 см коротше спідниці.

Побудова викрійок вільної сукні

Сукня вільного крою - це той варіант, який створюється на швидку руку, оскільки під силу новачкові у шитті. Воно не вимагає застібки-блискавки, просто по спинці залишається незастрочена ділянка для пришиву гудзика.

• Спинку розмітте пунктиром і розсуньте її на 12-14 см. Саме від кута нахилу залежатиме пишність складок.
• Лінію низу закругліть, а пройму і виріз горловини зробіть глибше.
• На передній частині сукні нагрудну виточку перенесіть на талію. Перед повинен бути трохи більше розкльошеним, тому додаються по 4 см до нижньої лінії спини та переда.
• Бічні лінії у двох деталей – прямі відрізки.

Якщо хочете коротке плаття довге ззаду, на створеній вище викрійці спинки, відміряйте потрібну довжину посередині згину і проведіть округлені лінії до бокових швів.

Моделювання короткої сукні– сонце схоже на справжню квітку, оскільки дозволяє створити об'єм з безліччю фалд.

Накресливши прямокутника, побудуйте форму переда і спинки з довжиною плеча близько 5 см. Викроюються деталі зі згином.

Сукня від Діор

Незвичайна приталена сукня з подіуму, прикрашена шнуром і з двома кишенями припаде до смаку багатьом.

При моделюванні цієї сукні потрібно врахувати деякі нюанси:

1. Рельєф від горловини плавно йде на спинку через бічний шов.
2. У бічних зрізах вставлено блискавку.
3. Рукав робиться двошовним, один із них сховає шнур.
4. Відвороти рукавів приточні. Якщо тканина дуже щільна, відворот рукава з внутрішньої сторони можна зробити з тканини підкладки.
5. Кишені накладні.
6. Якщо тканина сипеться, відразу ж обробіть зрізи, наприклад оверлоком.
7. Шнур пришитий руками, потайними стібками, з обох боків.

Сукні прямого крою вважаються елементарними з погляду конструкції: вона має на увазі різноманітні способи моделювання. За виготовлення моделей прямої конфігурації часто беруться і майстри-початківці.

Модель прямого силуету може бути вільною, прилеглою до фігури або напівприлеглою (комбінованою).

patterneasy.com

Підготовка до побудови

Перед тим, як пошити пряма сукнясвоїми руками, слід визначитися з моделлю майбутнього виробу та зняти необхідні мірки.

1. Для створення простої форми вільного силуету без рукавів знадобиться виміряти обхват стегон і обхват грудей, а також визначитися з довжиною виробу.
2. Відрізна модель виконується за участю вимірів: від 7-го шийного хребця до лінії талії; від талії до низу виробу; від основи шиї через найвищу точку грудей до рівня талії; від талійної лінії до низу.
3. Довжиною виробу буде відстань від основи шиї до нижньої лінії моделі, а його шириною значення полуобхвата талії з добавкою близько 8 см.
4. До завершення пошиття широкої моделі з рукавами (згідно з мірками ширини виробу та довжини рукава) можна уточнити всі інші параметри

rivaladiva.com

Особливості крою

Стандартна форма прямої сукні складається з:

• основи – дві чи більше частини;
• дві і більше полички – деталі передньої або задньої частин з парою проймів та двома виточками;
• якщо ми шиємо модель з відрізними рукавами, викроюються і рукавні частини;
• як правило, передні деталі крою виявляються більшого розміру, ніж задні;
• виток спинної деталі не повинен закінчуватися нижче лінії грудей (максимально виступає грудна точка);
• виток передньої частини закінчується декількома сантиметрами нижче грудної області;
• нижній край плечового розрізу проходить лише на рівні виточки переда.

franshizoff.ru

Створення прямих моделей

Щоб зрозуміти, як пошити сукню прямого крою, потрібно розібрати хід роботи над простою моделлю вільного силуету з широким укороченим рукавом. Плечова лінія виробу виявиться довшою в порівнянні з іншими моделями. Рівень пройми, відповідно, теж буде нижчим.

Модель «оверсайз»

Модель відноситься до різновиду стилю «оверсайз» (мішкуватий одяг зі збільшеними деталями крою). Форма вирізу варіативна – від класичного «човника» до трикутного декольте.

1. Якщо при розкрої виявляється надлишок основної тканини, його заправляють у рукави (бічні та нижні рукавні шви).
2. Виріб має лише бічні шви.
3. Шов у центрі спинної деталі виконується за бажанням. Його можна забезпечити застібкою-блискавкою або кількома ґудзиками.
4. Процес розкрою враховує 2-сантиметрові припуски для обробки країв з боків, в області проймів та на рукавах. Обробка низу виробу та рукавів вимагає 4 додаткових сантиметрів, а шийний виріз – 1 см.
5. Першими зшиваються плечі.
6. Після перевірки балансу посадки виробу, рукави вставляються в проймові розрізи.
7. Уточнюється та обробляється прокладкою глибина шийного вирізу.
8. Низ моделі та рукави обробляються в останню чергу.

vovk.ua

Модель типу «футляр»

Пряма класична сукня середньої довжини, прилеглого силуету, без рукавів, з вирізом човником називається «футляром». Створити модель можна на основі простої форми прямого виробу.

1. Від боків пройми передньої частини викрійки відкладаємо вгору по 2 см. Згідно з новими точками ведемо плавний контур до центру передньої деталі.
2. Паралельно наміченою прямою, 8 сантиметрами вище, проводимо другу лінію.
3. Шийний виріз піднімаємо на 4 див.
4. Виріз на спині робимо глибше приблизно на 4 см. Для обробки країв горловини слід залишити 3 см додаткової тканини.
5. Виточки в області талії не виконуються або робляться незначними.
6. Якщо рукави передбачені, кожна деталь розрізається на 4 частини. Центральні рукавні частини можна замінити декоративною матерією або мереживними вставками, ускладнивши фасон.

angel-a-dress.ru

Модель з відкритими плечима

Виріб з прямою лінією в основі крою, що передбачає відкриті плечі, називають панночка-селянка.

Викройка основи моделі є двома об'ємними прямокутними відрізами тканини шириною 65 см і довжиною 80 см. Рукави виконуються з прямокутників меншого розміру (шириною 55 см, довжиною 33).

1. Спинку та поличку основної побудови доповнюємо округлою проймою розміром 7 см х 25 см.
2. З'єднуємо передню та задню частини, вставляємо рукави.
3. Верхній край виробу оформляємо куліскою, в яку продаємо еластичну стрічку. Аналогічним чином можна оформити низ рукавів.

prikidon.net

Модель з декоративним драпіруванням

Горловину прямої моделі можна ускладнити, оформивши фрагментованим драпіруванням. Виріб доповнюється тонкою смугою пояса. Річ подібної конструкції часто шиється із трикотажного полотна, що дає можливість залишити нижню лінію речі необробленою.

1. Передню частину виконуємо цільнокроєною. Обробляємо верхній зріз обтачуванням.
2. Єдиний шов конструкції виконується на спинці.
3. Модель передбачає дві деталі рукавів простого крою, а також поясну деталь шириною 7 см завдовжки близько 189 см.
4. Передню частину складаємо навпіл по центральній лінії виворітною стороною всередину.
5. Формуємо складку.
6. До горловини пришиваємо обтачку та з'єднуємо основні деталі по плечах.
7. Вставляємо деталі рукавів у пройми.
8. Одним швом поєднуємо виріб з боків, включаючи рукави.

boscointernetboutique.ru

Модель з рукавом «кажан»

Виріб вийде безрозмірним. Шити його краще з трикотажного полотна довжиною 2,30 см і шириною 150 см. Як основу використовуємо форму виробу прямого крою.

1. Створюємо деталі переда та спинки. Викроюємо дві обточувальні деталі для лаштунків. Їх ширина 5 см, довжина близько 63 см. Обтачки горловини передньої та задньої деталей матимуть ширину 4 см.
2. Поздовжні рядки переду та спинки переносимо на «обличчя» виробу і з'єднуємо.
3. Вставляємо еластичну стрічку в куліску.

Пряма модель із запахом

Виріб шиється із суцільного тканинного полотна. Довжина форми у вигляді прямокутника складається з довжини майбутнього виробу, помноженої на два. Ширина речі відповідає довжині рукавних деталей, а також значення шийного напівобхвату.

1. По краях від центру прямокутного тканинного полотна відкладаємо 35 см для плечової області і 20 см для шийного вирізу.
2. У правій частині форми намічаємо шийний виріз трикутної форми.
3. Формуємо запах. Прокладаємо два машинні рядки та зшиваємо поясну деталь.
4. Тканину на плечах можна зібрати.

aliimg.com

Модель з м'якими складками на талії

Довгий прилеглий прямий силует виробу з м'якими складками на рівні талії вимагає використання натуральної тканини. За бажанням виріб можна доповнити накладними мішковинами кишень, підплічними накладками, блискавкою близько 45 см завдовжки.

1. Виконуємо крій полички та спинки моделі, спідниці та рукавів, а також обтачку для горловини на спинці.
2. З'єднуємо частини спинки.
3. На задній частині спідниці прокладаємо центральне шво.
4. Зшиваємо виточки в ділянці грудей на передній деталі.
5. Виконуємо складки на деталях спідниці та ліфа передньої та задньої деталей.
6. Верхню деталь спинки приєднуємо до задньої частини спідниці. Так поступаємо з деталями переда.
7. Зшиваємо бічні та плечові зрізи.
8. Приєднуємо блискавку до деталі підбору правої частини моделі.
9. Обробляємо обтачкою шийний виріз спинки.
10. Зшиваємо виточки ліктьових областей. Приєднуємо підплічні фрагменти.
11. Постачаємо виріб застібкою-кнопкою, обтягнутою тканиною.

burdastyle.com

Прямий виріб з легкого еластичного матеріалу строкатого забарвлення можна виконати без попередньої побудови. Модель не передбачає виточних деталей. Викрійкою виробу послужить готова футболка, що підходить за розміром.

1. Відріз складаємо у два шари, орієнтуючись по пайовій нитці. Переносимо контури футболки на тканину.
2. Подовжуємо виріб на бажану величину. При необхідності можна на лінії стегон додати тканину.
3. Вирізаємо частини форми, враховуючи припуски.
4. Формуємо горловину бажаної глибини.
5. Готуємо обтачну смугу шириною 5 см для обробки горловин передньої та задньої деталей. Закріплюємо обтачку, трохи розтягуючи її в процесі пришивання до основи.
6. Виконуємо плечові шви.
7. Викроюємо рукав, вибравши як шаблон розібрану деталь готового виробу. Вставляємо деталі в підготовлені пройми, при необхідності позбавляючись зайвих припусків.
8. Поєднуємо шви з боків, не розтягуючи матерію.

gotosew.com

Кількість матеріалу, необхідного для пошиття стандартного прямого плаття, можна розрахувати, користуючись відповідною таблицею. Вона складена на основі середніх параметрів жіночого тіла, згідно з якими у графі «зріст» буде значитися мірка, що не перевищує значення 1 м 80 см. Середньостатистичним розміром одягу вважається позначка «48».

Враховуючи дані цифри, для пошиття короткого виробу без рукавів слід взяти відріз тканини довжиною 110 см. Модель, чия довжина закінчується на рівні коліна, вимагає 130 см тканини. Для створення довгої сукнідостатнім виявиться 180 см матеріалу.

Короткий рукав для прямої моделі можна пошити із 20 см тканини, для довгої деталі слід взяти 70 см додаткової матерії.

Прості моделі прямого крою шиють із натуральної бавовняної матерії з друкованим малюнком, виконаним за допомогою «набивання». Початківцям буде зручніше працювати з матерією, покритою малюнком типу «гусяча лапка» або тканиною в дрібну клітку. З матерією, покритою суворим геометричним малюнком, працювати буде складніше.

Оптимальним варіантом при виборі тканини для прямого виробу стане трикотажне полотно із бавовняних та синтетичних волокон.

Напрямок пайової нитки при розкрої має збігатися з головними осями тіла.

Я поясню, як і чому ця сукня сидітиме на різних фігурах, а вже ви самі вирішите, шити собі таке чи ні.

Тканина плоска, а фігура – ​​ні. Щоб тканина облягала фігуру, в області грудей, наприклад, закладають виточку. Чим більше груди, тим більша виточка. Чим менше грудей, тим більше простий (безвиточковий) може бути крій

І що важливо: чим більше груди, тим більша різниця між мірками Довжина переда до талії та Довжина спинки до талії. Якщо ми зробимо перед та спинку сукні однакової довжини, то по переду буде натягнуто, а по талії спинки буде зайва тканина провисати

Якщо виточку не робити, а в цій сукні виточок немає, то вся ця тканина, яку потрібно закладати у виточку, заляже складочкою від грудей по діагоналі вниз.

Страшного в цьому немає нічого, але деяким не подобається. Таке, до речі, буває і коли виточка мала для цих грудей

Якщо шити із трикотажу, то складочок буде менше. Чим більш розтяжний трикотаж, тим менше буде складочок та заломчиків. І чим м'якіша тканина (шовк, тонкий котон, льон, шифон), тим м'якше закладатиметься зайва тканина.

Звичайно, ніхто не скасовує крій із виточками.

Сукня, яку ми шитимемо, я пропоную носити з широким поясом, і так підкреслювати фігуру. І відсутність витоків сховається в загальному обсязі напуску та складочок у районі пояса

Ось моя сукня прямого крою із трикотажу.

Загалом, на фігурі з маленькими грудьми сукня прямого крою без виточок виглядає чудово. Дівчата з великими грудьми: приміряйте готове плаття в магазині, і починаємо шити

Побудова викрійки переда та спинки така:

1. будуємо прямий кут у точці О. Чортимо лінію плеча (вправо) та середини сукні (вниз)

2. Вправо по лінії плеча відкладаємо мірку довжини плеча плюс 10-12 см

3. вниз відкладаємо Довжину до стегон, проводимо горизонталь праворуч (це буде лінія стегон).

Потім відкладаємо Довжину сукні (+5 см для напуску над поясом, якщо носитимете з поясом), проводимо горизонталь вправо (лінія низу)

4. На рівні стегон відкладаємо обхват стегон плюс 0-10 см (залежно від тканини) і розділити на 4

На картинці з коричневою сукнею збільшення см 10, не більше.

На моєму трикотажному (в цятки) надбавки по стегнах немає (додаток 0).

Від отриманої точки креслимо вертикаль вгору рівня рукава і вниз рівня низу.

Тобто від лінії стегон до низу плаття рівне. Можна приталити трохи потім на примірці

5. Скіс плеча – 3 см для спинки та 5 см – для полички.

Низ рукава у нас під прямим кутом до лінії плеча. Відкладаємо см 18-25 залежно від повноти руки та бажаної ширини

6. відкладаємо перпендикуляр до лінії низу рукава вліво

7. від точки перетину ліній відкладаємо по бісектрисі 3-4 см. І через отриману точку креслимо заокруглення бока

8. Виріз горловини полички та спинки - по кресленню.

Блуза без виточок багато в чому відрізняється від моделей із виточками. Такі блузи мають велику надбавку, вони зручніші та комфортніші в носінні завдяки вільному крою, подовженій лінії плеча та поглибленій проймі. Однак така блузка підійде не всім жінкам. Для тих, у кого розмірна ознака Довжина талії спереду більша за типову (через повні груди або перегинистість фігури) рекомендується вибирати моделі з нагрудними виточками, які, якщо необхідно, можна виконати у вигляді складок, збірок і т.д.
Виріб без нагрудних виточок можна отримати шляхом розмоделювання нагрудної виточки на кресленні основи блузи з виточкою. Але все ж таки зручніше і точніше побудувати самостійне креслення.

Щоб виконати побудову, скористаємося методикою М.Мюллер та син. Особливість всіх побудов за методиками Мюллера - використання пропорційної залежності між деякими розмірними ознаками. Мюллер має кілька основних розмірних ознак (Зростання, Обхват грудей, Обхват талії, Обхват стегон, Довжина рукава) і досить багато допоміжних. Частину допоміжних ознак можна виміряти на фігурі і розрахувати за формулами, а потім порівняти результати для більшої точності; а частину можна лише розрахувати. Остання група розмірних ознак за Мюллером – спеціальні, які використовуються при побудові креслення на нестандартну фігуру.
Для цієї моделі запишемо кілька формул, які нам знадобляться при побудові лекал:
- Ширина шиї ззаду (Шш.з) = 1/2Ог: 10 + 2см.
- Ширина пройми (Шпр) = 1/8 Ог – 1,5см.
- Ширина грудей (Шг) = 1/4Ог - 4см.
Інші ознаки можна взяти з ГОСТу або виміряти на фігурі.

Почнемо шикування.
(1). Від точки А вертикально вниз відкладемо величини: значення розмірної ознаки висота пройми ззаду (Впр.з) з збільшенням свободи облягання 2-3см - отримаємо точку В; значення розмірної ознаки Довжина спини до талії – отримаємо точку С; Значення розмірної ознаки Висота стегон – отримаємо точку D. З усіх отриманих точок проведемо горизонталі вліво (рис. 1).
Примітка: у методиках М.Мюллер та син креслення будується таким чином, що зліва знаходяться передні деталі лекал, а праворуч – задні.
(2). По лінії стегон від точки D відкласти 2 см вліво, отримаємо точку D' (рис. 1). AD' - лінія середини спинки. На відрізку AD місця перетину з горизонталями позначимо точками B і C.
(3). Від точки B' відкласти значення розмірної ознаки Ширина спини (ШСП) із збільшенням свободи облягання 1.5-2см. Позначимо точку Е. Від цієї точки нагору проведемо вертикаль до перетину з горизонталлю з точки А - отримаємо точку A' (рис. 1).
(4). Від точки Е відкласти значення розмірної ознаки Ширина пройми (Шпр, див. формулу) із збільшенням свободи облягання 2.5-3.5см. Отримаємо точку G (рис. 1).
(5). Від точки Е відкласти 2/3 величини EG. Отримано точку F, яка визначатиме положення бічного шва(Рис. 1).
(6). Від точки G ліворуч відкласти значення розмірної ознаки Ширина грудей (Шгр, див. формулу) із збільшенням свободи облягання 2см. Позначимо точку Н (рис. 1).
Тепер можна перевірити величину відрізка HB'. Значення повинно бути рівним обхват грудей з додаванням на свободу облягання. Якщо вас не влаштовує таке збільшення, внесіть корективи в сітку креслення.
Від точки Н вниз проведемо вертикаль до перетину з лінією стегон. Місця перетину цієї вертикалі з горизонталями позначимо точками I та J(рис. 1).

(7). Від точки А вліво відкладемо значення Ширини шиї ззаду (Шш.з, див. формулу). Отримаємо точку К (рис. 2).
(8). Накреслимо перпендикуляр до відрізку AA' - відрізок KK' = 2см. Проведемо плавну лінію горловини спинки (рис. 2).
(9). Від точки A вниз відкласти 1-1.5 см для визначення кута нахилу плеча. Отримаємо точку L. Проведемо пряму K'L, її продовженні від точки L відкладемо 3-4см - отримаємо точку L' (рис. 1). Для того щоб отримати гармонійну лінію пройми в такій блузці, лінія плеча не повинна бути короткою. Якщо вам потрібно плече коротше, внесіть коригування в готові лекала.
(10). Відрізок LE поділимо навпіл точкою E'. Від неї вліво відкладемо 1.3-2см. Отримаємо точку E'1 (рис. 2).
(11). Відрізок E'E поділимо навпіл крапкою E”. Від неї вліво відкладемо 1.5-2см. Отримаємо точку E”2 (рис. 2).

(12). Для запобігання надмірному нахилу плеча переда треба відкласти вертикально вгору від точки G величину, рівну LE (з креслення спинки) + 0-1см. Це подовжить пройму більш значну величину проти кресленням основи блузки з нагрудною виточкою. Отримаємо точку G' (рис. 3).
(13). З точки G провести дугу вправо з центром в точці G (рис. 3).
(14). Від точки I вертикально нагору відкласти значення розмірної ознаки Довжина талії спереду II (Дт.п II). Отримаємо точку М (рис. 3).
Примітка: для фігур з маленькими грудьми або для сутулих фігур від значення Довжина талії спереду II можна відняти до 1см.
(15). Від точки М горизонтально вправо накреслити відрізок MM”, що дорівнює Шш.з (див. формулу) + 0.5см (рис. 3).
(16). Від точки М вниз відкласти значення Шш.з плюс 1,5-2см. Отримаємо точку M' (рис. 3).
(17). Проведемо допоміжну лінію MG. Відкладемо цією лінією від точки М значення Шш.з плюс 0.7-1см (рис. 3). Проведемо гарну лінію горловини переда.
(18). Для побудови лінії плеча переда від точки M відкласти вправо (краще за допомогою кола) величину, рівну довжині плеча спинки (з креслення) мінус 0.5см до перетину з дугою з точки G'. Отримуємо точку G”. Проводимо плечову лінію MG (рис. 3).

(19). З точки G відкласти догори? від GE. Отримаємо точку G1. Накреслимо пройму через точки G”, G1, F, E”2, E'1, L” (рис. 4).

При побудові основи блузи без нагрудної виточки за методикою Мюллера положення лінії плеча пересувається на 1см у бік полички, тобто. з лекала полички з плеча зрізається смужка шириною 1 см, а плечовий зріз спинки піднімається на 1 см нагору. Але за нашою моделлю лінія плеча пересувається інакше, і це ми розглянемо трохи згодом.
(20). Перед побудовою бічних зрізів слід проконтролювати величину виробу лінії стегон. Для цього треба порівняти величину відрізка JD і половину значення розмірної ознаки Обхват стегон плюс збільшення 2-3см. Якщо відрізок на кресленні менший за потрібну величину, то недолік необхідно компенсувати в рівних частках від бічної лінії FF2 по лінії стегон (відкласти від точки F2 в обидві сторони по половині величини різниці між значеннями, що порівнюються). Якщо навпаки буде надлишок, необхідно аналогічним методом забрати зайве у бокового зрізу.
(21). Трохи додамо блузку - від точки F1 на талії в обидві сторони відкладемо 0-1см. Оформимо бічні зрізи (рис. 5).

(22). Побудуємо лінію низу. На спинці від точки D' накреслити перпендикуляр до лінії середини спинки до перетину з бічним зрізом у точці D”. Лінію середини переду продовжити вниз на 0.5-1см. Отримаємо точку J'. Плавно з'єднаємо її з точкою D” (рис. 6).

(23). Знайдемо положення плечового зрізу за моделлю. По горловині полички від точки M відкладемо 3см, від точки G по проймі відкладемо 2см. Отримаємо відповідно точки N та O. З'єднаємо їх, отримаємо плечовий зріз полички NO (рис. 7). Для побудови плечового зрізу спинки з'єднаємо поличку і спинку по плечовому шву (приставимо до спинки частину полички, перекладеної на кальку). На приєднаній частині полички знайдемо відрізок NO і його місці накреслимо відрізок N'O' повністю ідентичний (рис. 7).
Примітка: при побудові закладали величину плечового зрізу спинки більше на 0.5 см для посадки спинки на поличку. У цій моделі йде значний зсув плечового шва у бік полички, тому потреби у посадці немає. Приєднуючи частину полички до спинки, поєднуємо спочатку крапки на горловині, надлишок плеча зрізаємо, оформляючи красиву лінію пройми (рис. 7).

(24). Для побудови лінії низу блузи подовжимо лінію середини переду та спинки на 4см і з'єднаємо плавно з бічним зрізом (рис. 8).
(25). Побудуємо борт із планкою. Від лінії середини переда відкладемо вліво половину ширини планки – 1.2см. Отримаємо край борту. Намалюємо планку завширшки 2.4см (рис. 8). Намітимо розташування петель/гудзиків з відривом 8см друг від друга (рис. 8). Остання петля повинна бути на відстані від низу виробу не меншою, ніж відстань між петлями.

(26). Приступимо до побудови рукава. Спочатку на кресленні виміряємо висоту пройми. Для цього кінець незміненого базового плечового зрізу полички (точка G”) з'єднаємо з точкою G. З кінця базового плечового зрізу спинки (точка L') проведемо перпендикуляр до лінії грудей, отримаємо точку L” (рис. 9).

(27). Виміряємо відрізки GG” та L'L”. Складемо отримані величини, а суму розділимо на три. Результат цих обчислень буде висотою оката рукава з низьким окатом для блузки вільного крою.
Примітка: Для блуз більш приталеного силуету проектують рукав з нормальним (середнім) окатом. Висота оката в такому випадку дорівнюватиме сумі висот пройми переда і спинки, поділена на два.
(28). Від точки Р як вищої точки оката рукава вниз по вертикалі відкладаємо розраховану вище величину Висота оката мінус 1-1.5см, ставимо точку Q. З точки Р також по вертикалі вниз відзначаємо точку R1, величина PR1 дорівнює розмірній ознакі Довжина рукава мінус ширина манжети (Для цієї моделі 6см) (рис. 10).
(29). Від точки R1 вгору відкласти 0.8-1см у тому, щоб потім накреслити плавну лінію низу рукава (рис. 10). Поставимо точку R. Провести через точки Q та R горизонталі.

(30). Половину сумарного значення Довжини пройми на поличці та спинці, виміряну на кресленні, відкласти вліво з точки Р до перетину з горизонталлю через точку Q (це зручно зробити за допомогою циркуля, намалювавши коло). Отримаємо точку Q' (рис. 11). Аналогічно знаходимо точку Q праворуч від вертикалі.
(31). На нижній горизонталі ліворуч від точки R відкладемо половину величини Ширини рукава внизу з збільшенням 3см на складку. Отримаємо точку R'. Праворуч відкладаємо те значення і знаходимо точку R” (рис. 11). З'єднаємо точки R' c Q' і R "c Q".

(32). Отримані відрізки PQ і PQ розділити кожен на 4 частини (рис. 12). На відрізку PQ отримаємо точки Р1, Р2, Р3. На відрізку PQ отримаємо точки P'3, P'2, P'1.
(33). Лінію низу R'R ділимо на 6 частин (рис. 12). Отримаємо точки R'2, R'1, R”1, R”2.

(34). Від отриманих точок на відрізках QP і PQ перпендикулярно до самих відрізків згідно рис. 13 відкласти такі величини: від Р1 – 0.8см, від Р2 – 0.5-0.8см, від Р3 – 1.5см; від P’3 – 2см, від P’2 – 1.5см, від P”1 – 0см (у точці P”1 відкат перетинає відрізок PQ”). Намалюємо плавну лінію оката рукава.
(35). Від точок на відрізку R'R перпендикулярно лінії низу відкладемо величини згідно з рис. 13: від точки R'2 вгору - 0.5см, від точки R'1 - 0-0.5см, від точки R'1 вниз - 1.2-1.5см, від точки R'2 вниз - 0.6-0.8см.
(36). У точці R”1 розташовуватиметься розріз для застібки рукава. Для його побудови від точки R”1 нагору відкладемо 7.5см (рис. 13).
(37). Позначимо складку на лінії низу рукава по центру шириною 3см (рис. 13).

(38). Збудуємо манжету. Її довжина дорівнюватиме Ширині рукава внизу мінус надбавка на складку 3см. Ширина манжети 6см. Намітимо петлі для застібки (рис. 14).

(39). Побудуємо комір на стійці. Накреслимо відрізок SS1 довжиною, що дорівнює Довжині горловини спинки плюс Довжина горловини полички (разом з шириною борту 1.2см) мінус 0.3см. Від кінця відрізка точки S1 вгору проведемо перпендикуляр S1S довжиною 3см (рис. 15). З'єднаємо плавно точку S з точкою S'.
(40). Від точки S вгору проведемо вертикаль SS”1 довжиною, що дорівнює ширині стійки коміра 2см.
(41). Від точки S ліворуч по нижньому зрізу стійки відкладемо величину борту 1.2см. Проведемо перпендикуляр до нижнього зрізу завдовжки 2см. Отримаємо точку S”.
(42). З'єднаємо точки S”1 та S” лінією, паралельної лінії SS” (рис. 15).
(43). Точка S” – точка початку вточування коміра. З цієї точки проведемо горизонталь S”S”2, де точка S”2 лежить на прямій через середину стійки коміра SS”1 (рис. 15).
(44). Від точки S”2 вгору відкласти відрізок, що дорівнює S”1S”2. Отримаємо точку S”3. З'єднаємо плавною лінією точки S” та S”3 (рис. 15). Ця лінія повинна нагадувати дзеркальне відображення лінії S S1.
(45). Від точки S”3 вертикально нагору відкладемо ширину коміра 6см. З точки S” проведемо відрізок S”T довжиною 8см так, щоб при оформленні верхнього зрізу коміра вийшов гарний куточок (рис. 15).

Таку блузу переважно шити з легких матеріалів, що струмують, щоб вона не виглядала мішком. Деталі верхньої манжети, планки, верхнього коміра та верхньої стійки коміра необхідно проклеїти клейовою прокладкою (флізеліном або дублерином). Ще раз нагадаю, що, якщо на ваш погляд блуза вийшла занадто вільна (у нашій моделі загальна надбавка по лінії грудей 6-7.5см), можна зменшити надбавку на власний розсуд.