Форма жіночої приталеної сорочки. Форма сорочки. Покрокова побудова. Викроїти з матеріалу в смужку

У цьому матеріалі йтиметься про моделювання класичних жіночих сорочок. Ви дізнаєтеся про особливості цього виду виробів та варіанти виконання окремих вузлів. А пошити ми вам пропонуємо ось таку універсальну модель прилеглого силуету!

Не секрет, що багато елементів гардеробу ми, жінки, запозичили у чоловіків – штани, краватки, футболки та сорочки, жакет як варіація на тему чоловічого піджака, пальто як інтерпретація військової шинелі та багато іншого… Все це багато хто з нас носить із задоволенням, тому що цінують зручність та комфорт!

Прототип жіночої блузки сорочкового крою є класична верхня чоловіча сорочка. Відмінними рисами цього виду одягу є:

• Симетричність деталей крою
• Застібка доверху на відрізну або суцільнокроєну планку з петлями та гудзиками
• Рукав, як правило, сорочкового типу - зі збільшеною шириною у верхній частині, і зменшеною висотою оката (для сильно прилеглих моделей це не завжди виконується, але про це поговоримо трохи пізніше)
• Низ рукава виконується з розрізом та обробляється манжетою з 1-2 петлями та гудзиками.
• Спинка з кокеткою, при цьому плечовий шов найчастіше виявляється зміщений у бік полички.
• Стояче-відкладний комір з відрізною (рідше – цільнокроєною) стійкою

Що ж до формоутворення та ступеня прилягання, то тут можливі варіанти.

Це може бути сорочка без використання рельєфів і витоків, так званого «плоського крою» – більшого чи меншого обсягу. Для моделювання такої сорочки вам знадобиться форма-основа сукні без витоків, яку ви можете на сайті за власними мірками. А докладніше про моделювання такої сорочки ви можете прочитати у нашому матеріалі про «».

Крім того, це може бути сорочка, що повторює контури жіночої фігури з виточками або рельєфами. І тут можливий як менш прилеглий до тіла варіант,

або більш щільно виріб, що сидить:

Сорочка, на прмієрі якої ми з вами сьогодні будемо осягати премудрості моделювання цього виду виробів відноситься якраз до другого типу - вона має як талієві виточки, так і виточки на груди, за рахунок чого досягається досить щільна посадка. Детальніше ви можете розглянути модельні особливості нашої сорочки на наступному малюнку.

Цілком зрозуміло, що зовнішній виглядсорочки регламентований в досить жорстких рамках. Однак невеликі варіанти у вигляді оформлення кутів коміра, способу виконання планки, форми манжети та технології обробки розрізів під неї тут все-таки можливі.

Давайте приступимо до аналізу конструкції нашої сорочки і, по ходу справи будемо розглядати, які ще варіанти моделювання того чи іншого вузла були можливі, щоб надалі ви могли скоригувати модель за вашим бажанням.

Моделювання стану

Для моделювання стану сорочки нам знадобиться форма-основа сукні напівприлеглого силуету із додаванням до півкола грудей 5 см.

Ви можете побудувати її самостійно за своїми мірками або отримати онлайн, скориставшись цією . Для цього вам знадобиться ввести на цій сторінці свої мірки. Інструкції про те, як правильно зняти їх, ви знайдете там же. Ваша форма буде виглядати приблизно так, як показано червоними та синіми контурами на наступному малюнку.

Підготовка викрійки-основи

Крок 1 . Якщо ваша форма довша, ніж це необхідно, перш за все, обріжте її до потрібної довжини - це приблизно 20-22 см від лінії талії.

Крок 2 . Виточки по лінії талії та бічні рельєфи, нанесені на викрійці, ми враховувати не будемо - потім ми розподілимо їх розчин трохи іншим способом. Однак нам потрібно буде записати значення величини Іб , зазначене на кресленні – залежно від знака, це буде надлишок, або недолік у ділянці стегон.

Крок 3 . Розширте горловину полички та спинки приблизно на 1 см – вони показані на кресленні зеленим кольором.

Крок 4 . Виточку на опуклість грудей на поличці тимчасово перенесемо до горловини.

Крок 5 . Виточку на опуклість лопаток на спинці ми закриємо (можна просто продовжити лінію плеча від горловини на відстань, що дорівнює сумарній довжині плеча на викрійці спинки). Нові контури виточки ми позначати не будемо, тому що її розчин частково піде в рельєф між деталями кокетки та спинки, а за рахунок решти трохи подовжиться лінія пройми спинки.

Коригування ліній плеча та пройми

Крок 6 . Поглибимо пройму на 2 см – для цього опустимо лінію під проймою на 2 см униз. Позначивши ширину пройми (вертикальні пунктирні на кресленні), відзначимо її середину (червона точка на кресленні).

Крок 7 . Лінію плеча спинки піднімемо приблизно на 1,5 см і подовжимо на 1-1,5 см. А лінію плеча полички опустимо приблизно на 1,5 см і також подовжимо на 1-1,5 см. Крайні плечові точки відмічені червоним кольором на кресленні .

Крок 8 . Проведемо нову лінію пройми (показана зеленим кольором) через точки, позначені червоним на кресленні. Пізніше ми ще видалимо невелику ділянку цієї лінії, щоб створити невеликий рельєф в області лопаток між деталями кокетки та спинки.

Моделювання кокетки спинки

Крок 9 . Розділіть навпіл відрізок лінії середини спинки між лінією горловини та старою лінією під проймою (точка a на кресленні).

Крок 10 . З точки a проведіть горизонталь до перетину з лінією пройми. Це буде нижня лінія кокетки – лінія з'єднання її зі спинкою.

Крок 11 . Поділіть лінію кокетки навпіл (крапка b ) і відкладіть по горизонталі від цієї точки 1,5 см у бік пройми (точка з ).

Крок 12 . Відкладіть 0,5 см вниз по лінії пройми від її перетину з лінією кокетки (точка d ).

Крок 13 . Оформіть верхню лінію спинки (лінію її з'єднання з кокеткою) через крапки a , з і d .

Оформлення лінії низу

Крок 14 . Позначте бічну лініюсорочки – це вертикаль, опущена вниз із точки середини ширини пройми. По цій лінії вгору від лінії, що означає довжину сорочки, відкласти приблизно 5 см.

Крок 15 . Проведіть плавну лінію низу сорочки, зробивши підйом біля бічної лінії до точки, зазначеної у попередньому пункті.

Крок 16 . Тепер настав час врахувати величину Іб , яку ми виміряли та записали на другому кроці моделювання табору. Тут можливі 3 варіанти:

• Величина Іб дорівнює нулю. Цей варіант показаний попередньому кресленні – у разі лінія низу безперервна.
• У разі якщо величина Іб позитивна надлишок x і y аунизу.
• У разі ж, якщо величина Іб негативна(В ширині сітки викрійки по лінії стегон є недолік), потрібно буде відкласти цю величину рівномірно в обидві сторони від лінії бока по лінії низу (точки x і y ) і оформити лінії низу заново так, як це показано на схемі бунизу.

Оформлення бічних ліній та виточок по лінії талії

Крок 17 . Проведіть вертикаль з точки, яка ділить навпіл лінію під проймою між лінією середини спинки та лінією пройми – щодо цієї вертикалі будемо наносити контури талевої виточки спинки.

Крок 18 . Вертикаль, щодо якої наноситимемо контури талевої виточки полички, опустимо вниз з точки центру грудей.

Крок 19 . Визнач сумарний розчин виточок по лінії талії. Для цього виміряйте ширину сітки на викрійці та порівняйте її з вашою міркою напівобхвату талії Ст :

Ртв = (Ширина сітки) – ( Ст + Надбавка)

У нашому випадку збільшення по лінії талії П =3 см, а сумарний розчин талієвих виточок дорівнюватиме Ртв = 47 - (31,7 + 3) = 12,3 см.

Крок 20 . Розподілимо сумарний розчин виточок по лінії талії наступним чином: 30% сумарного розчину припаде на виточку спинки, 37% – на виточку полички, 13% – до рельєфу бічної лінії спинки та 20% – до рельєфу бічної лінії полички. Розподіл виточці показано на кресленні нижче.

Важлива примітка : Можливо, саме для вашої фігури може не підійти такий розподіл виточок – коли більшість сумарного розчину розподілена на поличці. Дізнатися про це можна тільки досвідченим шляхом, або ж судити з особливостей фігури (наприклад, якщо фігура перегибиста, з сідницями, що сильно виступають назад). У такому разі можна залишити розподіл виточок таким же, як на викрійці-основі, тільки розчин бічних рельєфів перенести до нового положення лінії бічного шва.

Крок 21 . Оформіть контури витоків і бічні лінії, як показано на малюнку. При цьому виточка на спинці буде закінчуватися приблизно на 6 см вище лінії низу сорочки, а на поличці - на цій лінії.

Крок 22 . Відкладемо по бічному шву полички 5 см вниз від лінії пройми. Проведемо від цієї точки лінію до вершини нагрудної виточки. Це буде лінія, по якій ми розріжемо форму, щоб перенести виточку на опуклість грудей у ​​боковий шов.

Крок 23 . Перенесемо виточку на опуклість грудей у ​​боковий шов і вкоротимо її приблизно на 2,5-3 см.

Крок 24 . На попередньому кресленні показано випадок, коли в нас не було надлишку чи нестачі ширини сітки по лінії стегон.

• У разі якщо недолікпо лінії стегон є (і ми його вже позначили на 16 кроці моделювання), контури бічних ліній виглядатимуть таким чином, як це показано на схемі бнижче.
• У разі ж, якщо є надлишокширини по стегнах, можна просто оформити контури бічних ліній через точки х і у , які ми відзначили раніше. А можна зробити це так, як показано на схемі анижче: розподілити частину надлишку біля бічної лінії, а частину перенести в нижній контур талієвої виточки на поличці.

Моделювання планки застібки

Крок 25 . Від лінії середини переда – лінії напівзаносу, яка показана на кресленні внизу червоним пунктиром – відкладемо рівномірно в обидва боки ширину планки застібки (приблизно 2,5 см) та проведемо через отримані точки паралельні лінії зліва та праворуч від неї. Таким чином ми намітили планку застібки шириною 2,5 сантиметра.

Крок 26 . Намітьте на лінії напівзанесення через рівномірні ділянки положення гудзиків (і, відповідно, петель). У цій моделі їх 8 і вони відзначені хрестиками на кресленні.

Крок 27 . Відобразіть контур планки щодо лінії краю борту.

Існує два основних види планки застібки в сорочках, залежно від способу їх виготовлення – це приточні планки. авнизу) та цільнокроєні (малюнки б, ввнизу):

• У разі виконання притачної планки (а) деталь полички потрібно буде розрізати по лінії, вказаній знаком ножиць на попередньому кресленні – таким чином буде отримано деталь планки, лінією згину якої буде лінія краю борту. До зрізів цієї деталі під час викроювання додають припуски. Схема її з'єднання з поличкою показана малюнку а, при цьому з'єднує рядок 1, а на відстані 1-2мм від лінії краю борту прокладається обробна рядок 2.
• У нашій моделі планка цільнокроєнатобто деталь полички ми викроюватимемо повністю разом з контурами планки, не забувши додати при цьому про припуски на шви. При виконанні планки її відгинають по лінії краю борту на виворітну. б) або на лицьову (малюнок в) бік і настрачивают на основну деталь, попередньо підігнувши припуск шва. Варіант, показаний малюнку вможливо виконати тільки у разі використання двосторонньої – однакової з обох боків – тканини.

Також слід зазначити, що деталь планки зазвичай проклеюють клейовою кладкою тільки у разі виконання виробу з дуже тонкої тканини, наприклад, шифону.

Побудова рукава

Дана модель має сорочковий крій рукава, який характеризується насамперед зменшеною висотою оката. Зрозуміло, щоб зберегти довжину оката рукава незмінною при зменшенні його висоти, необхідно збільшити якийсь інший його параметр – і це ширина рукава вгорі. Сильна деформація оката потребує відповідної зміни пройми – її поглиблення, збільшення довжини плеча.

Такий рукав будується з мінімальною посадкою по окату і вточується у відкриту пройму. Це означає, що спочатку з'єднуються плечові шви, потім рукав вточується в пройму, і тільки потім за один прийом з'єднується бокові швитабору та рукава.

Внизу показані варіанти зміни параметрів прйма-рукав:

• На малюнку абачимо модель з рукавом зі стандартною, не зменшеною висотою оката, пройма не поглиблена. У такому виробі при опущених донизу руках на рукавах у верхній частині не утворюється складок
• На малюнку бми бачимо рукав із зменшеною висотою оката, проте пройм поглиблений незначно. Як наслідок, такий виріб має вільні складки-заломи в області пройми, при піднятті рук горизонтальному положенню складки розправляються. Це є нормальним для рукава сорочкового типу, адже саме завдяки цьому досягається свобода руху.
• На малюнку вбачимо вільну сорочку без витоків з рукавом, у якому величина оката зведена практично нанівець. Це досягається значним подовженням плеча, фактично одержана конструкція типу дитячої сорочечки.

Для більш прилеглих моделей сорочок величина висоти оката варіюватиметься в межах 1/3 – 1/4 від величини пройми. Побудову саме такого рукава ми розглянемо далі.

Вихідними даними для побудови креслення рукавички є:

• Довжина пройми ДП , Виміряна на кресленні табору. У нашому випадку складається з довжин наступних кривих: пройми полички, ділянки пройми кокетки спинки та ділянки пройми спинки. (У моєму прикладі ДП = 44,2 см)
• Обхват зап'ястя Озап – мірка, знята з постаті, на яку будується форма. (У моєму прикладі Озап = 15,2 см)
• Довжина руки ДРзап – мірка, знята з постаті, на яку будується форма. Вимірюється від плечової точки до лінії обхвату зап'ястя. (У моєму прикладі ДРзап = 57,8 см)

Крок 1 . Позначте точку т0 і від неї вниз по вертикалі відкладіть відстань, що дорівнює ДРзап мінус ширина манжети плюс 1,5 см. Ширина манжети в нашій моделі дорівнюватиме Шманж = 5,5 см. Позначте точку т1 . Надбавка в 1,5 см необхідна для того, щоб рукав не сидів «натяг».

Отже, у прикладі: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 див = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 див.

Крок 2 . На відрізку /т0;т1/ від крапки т0 вниз відкладіть відстань, що дорівнює висоті оката рукава ЗЛОДІЙ і позначте точкою т2 . Висота оката рукава в даній моделі дорівнюватиме чверті довжини пройми плюс надбавка:

/т1;т2/ = ЗЛОДІЙ = ДП /4 + П

Надбавка для напівобхвату грудей до 42 см включно складе 1 см, для напівобхвату грудей від 42 до 44 см - 2 см, до 46 см - 3 см, до 50 см - 4 см і так далі. Так, для нашого прикладу висота оката рукава дорівнюватиме ЗЛОДІЙ = 44,2/4 + 1 см = 12 см.

Крок 3 . Через точку т2 Проведіть горизонталь. З точки т0 відкладіть до цієї горизонталі відстані, рівні половині довжини пройми і позначте крапки т3 і т4 . Відрізок між точками т3 і т4 називається шириною рукава зверху.

У прикладі: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП / 2 = 44,2 / 2 = 22,1 см.

Крок 4 . Розділіть відрізки /т0;т3/ та /т0;т4/ на 4 ділянки кожен. В отриманих точках відкладіть перпендикуляри до ліній /т0;т3/ і /т0;т4/ (вгору або вниз від них) відрізки відповідно до креслення, наведеного нижче. Через отримані точки оформіть лінію оката рукава.

Крок 5 . Від точки т2 відкладіть по горизонталі ліворуч і праворуч по половині обхвату зап'ястя плюс надбавка. Позначте в цих місцях точки т5 і т6 . У нашій моделі приймемо додаток до обхвату зап'ястя 6 см, таким чином, величина відрізків у нашому прикладі дорівнюватиме:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 ( Озап + П) = (15,2 +6) / 2 = 10,6 см.

Крок 6 . Оформіть бічні лінії рукава між точками т3 і т5 , а також т4 і т6 злегка вигнутими лініями.

Крок 7 . Оформіть лінію приточування манжети між крапками. т5 і т6 , трохи прогнувши її (приблизно на 0,7 см) у точці т1 .

Крок 8 . Ділянку лінії приточування манжети, що знаходиться на половині рукава, зверненої до спинки, розділіть навпіл. З отриманої точки вгору перпендикуляром до лінії приточування відкладіть 10-15 см – це буде лінія розрізу рукава. Від початку розрізу починається і закінчується приточування манжети, побудова креслення якої ми розглянемо далі.

Побудова манжети

Манжети можуть мати варіації щодо своєї ширини та оформлення кутів. При ширині манжети 8 див і більше у ньому виконується дві петлі (і, відповідно, гудзики). Манжета повинна досить щільно прилягати, проте між рукою і манжетою має залишатися достатньо простору. Приблизно стільки, щоб під манжету у застебнутому вигляді можна було просунути щонайменше пару пальців.

На малюнку зверху показано різні типиманжет:

• Манжети з прямим кутом (малюнок б) викроюються однією деталлю зі згином
• Для кожної манжети зі округленим (малюнки в,г) або усіченим кутом (малюнок а) потрібно викроїти по дві деталі

Розріз під манжету також може бути оформлений різними способами:

• Розріз, оброблений планкою (малюнки а, б)
• У разі виконання двошовного рукава можливе оброблення розрізу у шві рукава
• Розріз, оброблений за типом окантування (малюнок г). Докладніше про цей спосіб обробки ви можете подивитися в матеріалі за технологією пошиття сорочки.

Отже, побудова креслення манжети включає такі етапи:

Крок 1 . Виміряйте на кресленні рукава лінію приточування манжети. Побудуйте прямокутник із довжиною, що дорівнює довжині лінії приточування манжети на рукаві плюс 2 см. Ширина прямокутника дорівнює ширині манжети – у нашому випадку це 5,5 см.

Крок 2 . Оформіть зовнішній край манжети закругленими кутами. Для цього позначте крапки на відстані приблизно 1,5 см по вертикалі та горизонталі від верхніх кутів прямокутника. Через ці точки оформіть заокруглення кутів манжети.

Крок 3 . Позначте лінії занесення сторін манжети одна на одну під час застібання. На кресленні вони зображені пунктирними відрізками, розташованими з відривом по 1 див від обох країв манжети. На серединах цих відрізків відзначте положення гудзика і відповідної петлі. На лівій манжеті гудзик перебуватиме з правого боку, а з правого – з лівого боку.

Побудова коміра

Комір у сорочці може бути двох типів:

• Стояче-відкладної з цільнокроєною стійкою(малюнок а), побудову якого ми вже розбирали у статті про моделювання
• Стояче-відкладної з відрізною стійкою(малюнки б-г), саме такий комір у нашої моделі сорочки і ми його сьогодні розглядатимемо

У комірі може змінюватись висота стійки (на малюнку бпоказано високу стійку, на в, г- Стійки середньої висоти). Що стійка коміра, то щільніше він повинен прилягати до шиї. Коміри з невисокими стійками та стійками середньої величини можуть відставати від шиї більшою (рисунок г), або в меншій (малюнок в) ступеня.

Ступінь прилягання коміра до шиї залежить від кривизни ліній стійки. Більш випрямлені лінії стійки дасть відставання коміра від шиї, а увігнутіша лінія забезпечить щільне прилягання коміра до шиї.

Варіант стояче-відкладного коміра з відрізною стійкою вже розглядався нами в уроці з моделювання сукні-сорочки, ви можете подивитися його по .

Комір, побудову якого ми розглядатимемо, показаний на малюнку в. Почнемо з побудови стійки.

Побудова стійки:

Крок 1 . Основою для побудови є прямокутник з довжиною, що дорівнює довжині горловини, виміряної на кресленні, і шириною, що дорівнює висоті стійки.

• Довжина горловини Дгор буде складатися з довжини горловини спинки та довжини горловини полички на кресленні . Тобто фактично це половина довжини горловини готового виробу.
• Висоту стійкиу класичному варіанті можна прийняти рівною Нд = 3 - 3,5 см. А можна приблизно розрахувати її за формулою Нд = Зростання/50. Так, для зростання 170 см, як у нашому прикладі, висота стійки дорівнюватиме 3,4 см.

Крок 2 . На довгій стороні прямокутника позначте точку a яка ділить її навпіл. А на короткій – позначте крапку b , Що ділить сторону щодо 4 до 3 (як варіант – можна відзначити середину відрізка, а потім опустити цю точку на 0,5 см вниз).

Крок 3 . Через крапки a і b ми будуватимемо лінію вточування стійки в горловину. Для цього через точки a і b проведемо плавну лінію і продовжимо її на таку відстань до точки c щоб лінія втачування стійки (показана на кресленні темно-синім кольором) по довжині дорівнювала довжині горловини Дгор плюс половина ширини планки застібки.

Крок 4 . Через точку з проведемо перпендикуляр до лінії вточування стійки. На цьому перпендикулярі відкладемо вгору висоту стійки та проведемо через крапки d і f плавну лінію, подібну до лінії вточування стійки.

Крок 5 . Відрізок сd розділимо у пропорції 2 до 1, а від точки d вліво потрібно відкласти як мінімум половину ширини планки застібки (плюс 0,1 – 0,3 см), тут поставимо крапку e . Через отримані точки від точки з до точки e проведемо плавну лінію уступу стійки.

Відстань між точками d і e може змінюватись від половини до повної ширини планки застібки. У першому випадку комір буде виглядати так, як на малюнку віз зображенням комірів вище та фото білого коміра внизу, а у другому – як на малюнку гта фото чорного коміра внизу.

​

Крок 6 . Намітимо лінію середини застібки – це відрізок, який проходить паралельно відрізку сd на відстані половини ширини планки застібки (показаний на кресленні пунктирною лінією). На середині цього відрізка відзначимо хрестиком положення гудзика (і відповідно петлі).

Таким чином, побудова стійки коміра завершена! Лінія fe є лінією вточування коміра у стійку. Перейдемо до побудови безпосередньо коміра.

Побудова власне коміра

Крок 7 . Проведемо з точки e горизонталь (показана на кресленні пунктиром) і відобразимо щодо неї лінію вточування коміра у стійку fe – отримана лінія f1 e .

Крок 8 . Від точки f1 вгору відкладемо ширину відльоту коміра, відзначимо крапку g . У класичному варіанті зазвичай вона становить 5 – 6 см. У нашій моделі приймемо ширину відльоту на 2 см більше за висоту стійки: Шо = Нд + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Крок 9 . На перетині горизонталі з точки g та вертикалі з точки e відзначимо точку e1 . Відкладемо від неї вправо по горизонталі приблизно 1 см і відзначимо крапку g1 .

Крок 10 . Оформимо лінії кінця та відльоту коміра. У випадку це робиться довільним чином, з особливостей моделі – кут то, можливо загостреним, чи дуже округлений, кінці коміра може бути довшими і т.д. У нашій моделі оформимо лінії коміра так: з'єднуємо точки e і g1 і по цій лінії від точки e відкладаємо відстань, що дорівнює ширині відльоту плюс 1 см. Зазначаємо в цьому місці точку h . З'єднаємо точки g і h увігнутою плавною (майже прямою) лінією – отримана лінія відльоту коміра.

Електронна форма сукні відрізного «водоспад + склади»

Віра Ольховська

Розміри: 42-52

Формат файлу: PDF

Рівень складності пошиття: середній

Шиття сукні цього фасону може викликати складності у кравців-початківців, як через асиметричний крой спідниці, так і через необхідність розрахунку склад.

Для пошиття можна використовувати тільки тонку легку тканину з шовкового або стрейчевого асортименту.

У комплект викрійок входять: форма ліфа з горловиною типу «водоспад» («гойдалка») і форма ПП і ЗП спідниці (рис. 1).

Витрата тканини на сукні в залежності від вибору розкладки і становить приблизно

Довжина ліфа + довжина спідниці + 20 (40) див.

Викройка сукні виконана на численні прохання учасників групи Віри Ольховської «Крій, шиття та безкоштовні викрійки». Фото моделі також надано учасниками цієї групи.

Як розкроїти і пошити сукню з коміром «водоспад» («гойдалка») та складами

Особливу увагу слід приділити вибору тканини для цієї сукні: підійдуть тільки тонкі тканини, що добре драпіруються. Розкрій для стрейчу та шовку відрізняється.

Почнемо з розкрою сукні зі стрейчу. Для зручності та економії тканини його слід проводити у два прийоми (рис. 2).

Спочатку розкриємо спідницю. Так як ПП спідниця асиметрична, ми її кроїмо в розворот, ЗП - симетрична і при розкрої для неї тканина складається вдвічі.

Після спідниці тканину складаємо вдвічі і викроюємо ліф, прикладаючи напівзанесення полички до згину тканини.

Припуски шви залежать від способу обробки виробу.

Якщо Ви збираєтеся шити Вашу стрічеву сукню трикотажним швом, то припуски потрібні лише по низу спідниці для підгину та по низу ліфа для уточнення лінії з'єднання ліфа та спідниці.

Зростання спинки слід обробити обтачкою, яка викроюється по лекалу або деталі спинки (див. відео урок про те, як обробити горловину обтачкою або ).

Сам «водоспад» («гойдалка») обробляємо швом з руликом (рольовим швом).

Склади закладаються довільно, але при цьому слід враховувати, що довжина плечового зрізу спинки повинна дорівнювати довжині відповідного зрізу полички після того, як склади або складу будуть закладені.

Для спідниці важливо, щоб довжини талієвих відрізків ПП по обидва боки напівзаносу дорівнювали.

Розкрій сукні з шовкової тканини передбачає обов'язкову наявність припусків на шви. До бокових, середніх і плечових додаємо 1 - 1,5 см, паросток, горловину, пройми та талієвий зріз спідниці - викроюємо за лінію обведення викрійок. По низу спідниці додаємо 1,5 – 2 см, а по низу ліфа – 3 см для уточнення лінії з'єднання ліфа та спідниці на примірці.

Не складно. Поступово перекочувавши в жіночий гардероб, такий предмет одягу, як сорочка, придбав масу варіацій та фасонів. Прикрасивши її деякими деталями, можна отримати романтичний чи демократичний стиль. Таким чином, ця деталь туалету може навіть стати блузою. Але її основа завжди одна і та ж - форма класичної сорочки. З нею ми зараз і познайомимося.

Необхідні мірки та як правильно їх знімати

Для того, щоб здійснити побудову викройки сорочки, необхідно зняти мірки. Вони знімаються безпосередньо з тієї людини, на яку шиється майбутній виріб. Мірками називаються значення, одержувані при вимірі обхвату чи довжини частин тіла сантиметровою стрічкою.

Отже, вимірюємо шию, розташувавши при цьому на рівні ключиці та виступаючого шийного хребця позаду. Отримане значення записуємо. Надалі всі значення вимірювань фіксуємо на папері з максимальною точністю, він залежить правильність пошиття сорочки.

Талії та стегон виміряти досить просто. Варто пам'ятати, що стегна і груди вимірюються за найбільш визначними точками.

Довжина виробу вимірюється від лінії середини стегна паралельно хребту, а довжина спинки - до талії.

Побудова полички сорочки

Побудувати форму жіноча сорочкаякщо знати, що її основна частина складається з трьох елементів - спинки та двох поличок попереду. Полочки – це дві половинки, що з'єднуються застібкою.

На великому аркуші паперу будуємо форму жіночої сорочки, починаючи з полички.

1. Проведемо горизонтальну межу, довжина якої дорівнює обхвату талії. Підпишемо лінію.
2. Праворуч залишимо 5 см і поставимо крапку, через яку проведемо вертикальну лінію середини переда.
3. По цій лінії відкладаємо вгору та вниз такі значення, щоб вийшла довжина виробу. Ставимо крапки.
4. Від верхньої точки вліво проводимо перпендикуляр.
5. По ньому відкладемо обхват шиї та позначимо крапкою.
6. Від початкової точки необхідно відкласти глибину горловини, яка приблизно на 1 см більша за обхват шиї.
7. Від кінцевої точки обхвату шиї відкладемо вліво довжину плеча.
8. І від точки закінчення плеча вниз відміряємо 4 см. З'єднуємо початок і кінець лінії плеча таким чином, щоб вона вийшла скошеною вниз.
9. Від лінії талії по лінії середини переда вниз відкладаємо величину обхвату стегон.
10. Зі знайденої точки вліво ведемо перпендикуляр, який буде лінією стегон.

Будуємо спинку сорочки

Викрійка для спинки буде трохи ширше полички. Будується вона набагато простіше.

Розрахунок ширини елементів щодо лінії грудей

Зробити форму жіночої сорочки неможливо, не звіряючись з отриманими мірками. Ширина виробу у разі має значно більше значення, ніж його довжина.

До обхвату грудей робимо невелику надбавку (7-8 см), суму ділимо на 4. Ширина полички дорівнюватиме цій цифрі, збільшеній на 2 см, а для спинки слід відібрати 2 см з отриманого числа. По лінії грудей відкладемо ці значення та відзначимо крапками. Ці ж значення на талії будуть на пару сантиметрів меншими, оскільки талія вже грудей.

Розрахунок ширини елементів щодо лінії стегон

У цьому випадку на форму жіночої сорочки наносяться точки, розрахунок розташування яких виконаний аналогічно попередньому. Єдина відмінність – наприкінці необхідно домалювати бічну лінію, з'єднавши талію, стегна та груди по крайніх точках.

І насамкінець залишилося нанести на креслення кілька невеликих штрихів:

1. Створюємо довільну виточку на грудях.
2. Плавно малюємо лінію від краю плеча до краю лінії грудей. Це буде проймання сорочки. Сюди пришивається рукав.
3. Рисуємо виточку від лінії талії до лінії стегон шириною 1 см.
4. "Талієва" виточка на спині розташовується від лінії стегон до середини бока.
5. Трохи заглиблюємо та розширюємо горловину.
6. Побудова планки для лінії ґудзиків паралельно середині полички.

Побудувати форму жіночої сорочки можна швидко і легко, якщо при цьому проявити завзятість і уважність. Це доступно навіть початківцю швачку. Достатньо один раз зрозуміти, жіночої сорочки, щоб на її основі розробляти складніші моделі сорочок і блуз.

У цій методиці крою ми розглянемо два силуети сорочки: напівприлеглийі прямий. Сорочка напівприлеглого силуету передбачає наявність нагрудних і талевих витоків, при цьому виріб досить вільний і динамічний. У сорочки прямого силуету відсутні виточки, а виробі більш вільне. Внаслідок чого, крій цих двох силуетів відрізняється не лише надбавками на вільне облягання, а й деякими побудовами конструкції. Для побудови форми сорочки прямого і напівприлеглого силуету ми будемо використовувати наступні надбавки на вільне облягання:

Надбавка по лінії грудей між деталями конструкції розподіляється таким чином:
Підготуємо чистий аркуш паперу, довжина якого на 5-10см більше за мірку довжини виробу.

Сітка креслення
Довжина та ширина виробу. Відступивши від верхнього краю аркуша паперу 5см, накреслимо прямокутник АА 1 Н 1 Н, де сторони АН і А 1 Н 1 дорівнюють мірці довжини виробу, а сторони АА 1 і НН 1 мірі напівобхвату грудей з надбавкою на вільне облягання (АН=А 1 Н 1 = Ді = 68см;АА 1 = НН 1 = Сг + СО = 40,5 +5,5 = 46см). Зверніть увагу, у цьому прикладі я використовувала додаток для напівприлеглого силуету, якщо ви креслите прямий силует, то не забувайте підставляти у формули відповідні надбавки на вільне облягання (див. таблицю вище).

Глибина пройми. Від точки А вниз по прямій відкладаємо 1/3 мірки напівобхват грудей + СО (див. таблицю додатків) і поставимо точку Г (відрізок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). Від точки Г вправо проведемо горизонтальну пряму до перетину з відрізком А 1 Н 1 точку перетину позначимо Г 1 .

Визначення ширини сорочки по лінії стегон. Тепер від мірки напівобхвату стегон із надбавкою на вільне облягання віднімемо ширину нашого виробу (Сб+СО-АА 1 =44,8+4-46=2,8см), отриманий результат є величиною розширення виробу лінії стегон.

Бічний зріз. Від точки Т 2 по лінії талії праворуч і ліворуч відкладемо половину розчину бічної виточки (її величину ми розрахували трохи вище) і відзначимо точки, які з'єднаємо прямими з точкою Г 4 .

Ширина якої в два рази більша за ширину півзаносу, довжина планки дорівнює довжині полички по лінії півзаносу, при цьому верхній зріз планки повторює зріз горловини полички по всій ширині планки.

Її конфігурацію добудовують, продовживши лінію низу полички на подвоєну ширину півзаносу, а потім вгору від отриманої точки креслять вертикальну пряму. Лінію горловини на планці креслять симетрично горловині полички щодо лінії напівзанесення. При пошитті сорочки з цільнокроєною планкою саму планку відгинають по лінії напівзанесення на виворітний бік виробу.

Супатна застібка

Уявляє собою потайну застібку, гудзики в такій застібці заховані і з лицьового боку виробу не видно. Конфігурацію такої застібки добудовують від суцільнокроєної планки, продовживши лінію низу виробу на довжину, що дорівнює подвоєній ширині планки. У результаті по лінії низу виходить три ширини планки, від кожної ширини креслиться вертикальна пряма. Лінія горловини застібки креслиться симетрично щодо лінії першої планки. По лінії півзанесення сорочки застібка відгинається на виворітний бік, по наступній вертикальній лінії застібка згинається, а по наступній вертикальній лінії застібка знову відгинається на виворітний бік і лінія зрізу полички (на застібці) приточується з виворітного боку виробу. Супатная застібка будується лише з однієї деталі полички, де розташовуються петлі для гудзиків, але в деталі з гудзиками будується лише цільнокроєна планка.

Доброго дня. Тут можна безкоштовно скачати викрійку жіночої сорочки простого крою без витоків з довгим рукавомі з коміром для обхвату грудей 80 - 104 см.

По цій викрійці можна пошити сорочку або блузку в сорочковому стилі з м'якшої тканини.

Форма виглядає так:

Якщо вам не підходять мої форми, а модель підходить, можете .

Сорочка має кокетку ззаду та бантову складку на спинці під кокеткою.

Висота кокетки невелика, при пошитті складно упакувати плечові шви всередину, я зробила так:

Ви можете збільшити кокетку, або також, як і я обмітати припуски.

На викрійці рукава вказано довжину руки, взяту для побудови. Якщо довжина руки відрізняється, змініть довжину викрійки.

Довжина викрійки рукава = Довжина руки - 7 (манжета) + 2 (напуск).

Комір сорочковий з цільнокроєною невідрізною стійкою. Мені подобається такий комір: він виглядає нічим не гіршим і набагато простіше в обробці.

Формування в PDF файлі в натуральну величину. Під час друку виставляйте масштаб 100%. Після роздруківки потрібно склеїти листи стик у стик, не накладаючи листи один на одного і не обрізуючи поля.

Викрійки дано без припусків на шви.

Викрійки: